GnF

handcent sms. Μην σαλτάρεις απλά με το πόσες ρυθμίσεις έχει.

Φίλε μου ειλικρινά αν γίνει σωστά τότε το reballing δεν έχει πρόβλημα. Το αν θα γίνει σωστά είναι όμως ένα θέμα. Σαν παράδειγμα θα σου πώ απλά ότι οι περισσότεροι που λένε ότι κάνουν reballing δεν κάνουν preheat την πλακέτα. Ζεσταίνουν το τσιπ το βγάζουν, καθαρίζουν την πλακέτα και μετά το τσιπ, βάζουν με stensil τα μπαλάκια στην θέση τους, και κολλάνε. Προσωπικά εγώ χωρίς preheat στην πλακέτα δεν μπορώ να φανταστώ σωστή κόλληση, ειδικά μιας και η πλακέτα είναι από κάτω. Δεν την βλέπει σωστά τίποτα. Γιαυτό λέω αν γίνει σωστά το reballing. Εκτός και αν το rebbaling το κάνουνε μέσα σε φούρνο για πλακέτες. Που τσιπάκι και πλακέτα θα έχουν την ίδια θερμοκρασία για να γίνει σωστά η κόλληση και στις δύο μεριές. Αν όμως το reflow δεν πέτυχε πως ξέρεις ότι το πρόβλημα είναι εκεί? Είναι από τις σειρές που βάζανε leaded κόλληση? έχει περάσει δύσκολες στιγμές αγκαλιά με πάγο? Πρόσεχε στο ότι η lead-free κόλληση ala ROHS είναι ένα μικρό θηρίο και παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερο βαθμό προβλημάτων στο τελικό αποτέλεσμα. Είναι και ο λόγος που υπάρχουν εταιρίες που αρνούνται να κάνουν την μετάβαση απο την παλιά κόλληση στην καινούργια (μάλλον καλύτερα να πω στις καινούργιες, μιας και υπάρχουν πολλές ανάλογα απο τι αποτελούνται). Είναι ίσως και ένας παράγοντας αρνητικός (για το καλό του περιβάλλοντος βρε πες) της lead-free. Η μεγαλύτερη melting point θερμοκρασία. Άρα στο εργοστάσιο που οι πλακέτες περνάνε απο σειρά παραγωγής και αφού τοποθετηθούν ρομποτικά τα εξαρτήματα στην πλακέτα περνάνε απο φούρνο, έχεις ζεστάνει όλα τα ηλεκτρονικά παραπάνω απο ότι τα ζέσταινες με την παλιά και όχι καλή για το περιβάλλον κόλληση. Και η διαφορά είναι μεγάλη. Ίσως και γιαυτό απο όταν άρχισε το θέμα με την ευρωπαϊκή ένωση και την lead-free να έχουμε μεγαλύτερο failure rate σε πυκνωτές, και άλλα ηλεκτρονικά. Ή ίσως και να βάζουν οι εταιρίες χειρότερους σε ποιότητα πυκνωτές. Ποιος ξέρει. Ακριβώς το reflow είναι απλά για να σου δώσει λίγο χρόνο. Τίποτα παραπάνω. Το κάνεις και αν δουλέψει ξέρεις απο πριν ότι μετά από λίγο θα τα φτύσει πάλι. Μην ξεχάσω. οι 200 βαθμοί δουλεύουν μόνο σε όσες έχουν leadded κόλληση. Αν ήταν με lead-free τότε οι 200 δεν κάνουν τίποτα. Αν λοιπόν μιλάμε για κανούργιες κάρτες (αρα με lead-free που είναι το melting point απο 208 και βάλε ανάλογα με την κόλληση), θα πρέπει να κάνετε την διαδικασία σε άλλες θερμοκρασίες (πιθανότατα 230 με 235 για να πιάσετε όλη την γκάμα), για κανα 8λεπτο. Αν μιλάμε για κάρτες γραφικών και έχει κανα buzzer επάνω της (οι msi είχαν συνήθως και βαράει αν λείπει κανα 6πινο ή 8πινο ρεύματος), να είστε σίγουροι ότι το buzzer θα το πάρετε στο χέρι. Αλλά και αυτό το βρίσκετε εύκολα και πολύ φτηνά. Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές θα ξεράσουν. Βασικά μετά απο τέτοια θερμοκρασία αλλάξτε ότι πυκνωτές βλέπετε. Είναι και ο λόγος που η διαδικασία αυτή δεν την κάνει κανονικά κανένας στο φούρνο. Για να μην στρεσάρει τα υπόλοιπα. Αν ψάξετε στο net θα βρείτε οδηγίες πως να το φτιάξετε με μια λάμπα gu11. Και ένα αισθητήρα θερμοκρασίας βεβαίως βεβαίως.

βάλε την. βγάλε πρώτα ότι βγαίνει απο επάνω της. στους 200 για 9 με 10 λεπτά. Πάρε σακούλα ψησίματος για τον φούρνο βάλε μέσα την πλακέτα και δέσε την πάρα πολύ καλά (θα ζεσταθεί ο αέρας στο εσωτερικό της σακούλας και θα φουσκώσει η σακούλα οπότε όταν λέμε καλό δέσιμο το εννοούμε). Το PCB, αυτοκόλλητα δεν παθαίνουν τίποτα για το 10λεπτο αυτό. Αν κανας πυκνωτής σου σκάσει απλά και όμορφα τον αλλάζεις. Όπως έχω ξαναπεί σε αυτό το thread η χρήση του φούρνου που τρώμε είναι απαγορευτική. Όντως υπάρχουν κάποια υλικά τα οποία και απελευθερώνονται με αυτή την διαδικασία. Αν πρέπει να το κάνεις σακούλα ψησίματος φούρνου. Και πολύ καλό δέσιμο στις άκρες. Ούτε κάν μαν μην λες τέτοια. Τριαλαρο λαρα λαρα Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αν και reflow έχουν αναγκαστεί να κάνουν αρκετοί με ξεκολλημένα ολοκληρωμένα απο πάγο ανάμεσα σε μητρική και τσιπ. Στους 100 όμως με τίποτα κάτι τέτοιο. Η κόλληση (leaded ξαναγίνεται υγρή στους 186) Ακριβώς. Και κάθε φορά που θα το κάνεις θα κρατάει και λιγότερο. Καλύτερη λύση είναι το reballing. Το θέμα είναι κατα πόσο σωστά θα γίνει και αυτό. Γιαυτό και η πολύ μικρή εγγύηση που δίνουν όσοι κάνουν rebbaling. Επίσης απο rebbaling υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός επιστροφών μέσα στο 6μηνο. 200 για 10 λεπτά (αν μιλάμε για leaded κόλληση, ή 208 με 220+ αν είναι lead free) Πρόσεχε γιατί μπορεί να ξεκολλήσουν κοντινά πράγματα με την πίεση του αέρα. Αν πρέπει να το κάνεις έτσι προσπάθησε να φτιάξεις ασπίδες απο αλουμινόχαρτο γύρω απο το τσιπ ώστε η πίεση του αέρα να μην πετυχαίνει άλλα πράγματα. Και στο χαμηλό για να έχεις και πιο ζεστό αέρα. ή ακόμα καλύτερα ένα πιστόλι θερμού αέρα. με λάμπα βέβαια είναι πολύ καλύτερα ακόμα. οι πυκνωτές λένε θερμοκρασία εν λειτουργία. Για το 10λεπτο δεν παθαίνουν και αν έχεις κανένα που ξεράσει απλά τον αλλάζεις. Σακούλα ψησίματος πολύ καλά δεμένη και την ανοίγεις σε εξωτερικό χώρο. το για πόσο είναι ένα θέμα. Δίνω στην καλύτερη 4 με 5 μήνες λειτουργίας. Αν ήταν και σε καμια 8600 που ζεσταίνονται πολύ και είναι με leaded που κάνει microcraks τότε καλύτερα να το έχει συνέχεια αναμένο σε σχετικά σταθερές θερμοκρασίες μπας και την βγάλει παραπάνω. Κανονικά θέλει ειδικό μηχάνημα. Μην φανταστείς ότι είναι κάτι τόσο σουπερ ουάου. Μια λάμπα έχει με παραπέτια και μπορείς να ορίσεις που πέφτει το φως της και τι ζεσταίνεις. Homemade μπορείς να φανταστείς με gu11 λάμπα απο σποτ, με πιστολάκι, με πιστόλι θερμού αέρα, με φούρνο. Όλα αυτά θα δουλέψουν αν όλα πάνε καλά και δεν κάνεις κάποιο λάθος. Στο reballing ξεκολάς το τσιπ, του καθαρίζεις την παλιά κόλληση, πρέπει να έχεις μπαλάκια κόλλησης με διάμετρο για το συγκεκριμένο τσιπάκι, να έχεις και stensil για να βάλεις τα μπαλάκια στην θέση τους, να καθαρίσεις την πλακέτα απο την παλιά κόλληση, και να το ξανακολλήσεις. Πάντως μαγαζί που λέει πως κάνει reballing έχω βρεί στην αθήνα. Το πόσο εγγύηση δίνει αυτό δεν το ξέρω. Όπως δεν ξέρω και το κόστος. Ξαναλέω όμως. Έχω δεί πολλά rebbaling να έχουν προβλήματα μετά απο λίγο καιρό αντλιστοιχα με τα αρχικά. Αναρωτιέμαι αν χρεώνανε rebbaling και κάνανε reflow. rebbaling = αλλαγή τα μπαλάκια κόλλησης κάτω απο ένα τσιπ reflow = ζεσταίνεις κάτι κολλημένο με κόλληση έτσι ώστε να ξανακάνεις την κόλληση υγρή. ανάλογα με την κόλληση δουλεύεις και σε διαφορετικές θερμοκρασίες.

Το βασικότερο που μπορώ να σκεφτώ είναι το καταπληκτικό web ui του μtorrent, που ειδικά με την προσθήκη rss feeds γίνεται το πιο εύκολο εργαλείο για torrents. Απλά το ψάξιμο τέρμα.

γιατί δεν βρίσκεις καμία foxconn flaming blade ρε μαν μεταχειρισμένη να την έχεις καβάτζα? το πολύ 70 με 90 ευρώ θα την πάρεις. τουλάχιστον εγώ αυτό έχω κάνει. αφού ο κόσμος κάνει αναβαθμίσεις και πουλάει τα παλιά εκμεταλλεύσου το από το να κάθεσαι να κλαίγεσαι. Και το πλαίσιο καμία υποχρέωση δεν έχει να σου έχει για 2-3-4 χρόνια μετά μητρικές που σου κάνουν. κάνε ένα πλάνο. αν είναι να κρατήσεις μία πλατφόρμα πολύ και βλέπεις ότι δεν βρίσκεις πράγματα, πάρε μια να τελειώνεις.

Θα αφαιρέσεις ότι μπορείς από πάνω της μέχρι και πάστες η thermal pads. Προθέρμανση στους 200 πάνω κάτω αντίσταση. Αγόρασε από σούπερ μάρκετ σακούλα ψησίματος για το φούρνο. Βάλε 4 μπαλάκια από αλουμινόχαρτο σε ένα ταψάκι ή επάνω στη σχάρα και επάνω τους ακουμπά την κάρτα με τα πιο βαθιά ηλεκτρονικά να κοιτάνε προς τα επάνω. Όλα αυτά μέσα στην σακούλα βέβαια και αυτό είναι το δύσκολο....... 8 με 9 λεπτά όχι παραπάνω Τα αυτοκόλλητα χαρτάκια επάνω της με serial δεν παθαίνουν τίποτα. Μπορεί να γίνουν λίγο κίτρινα αλλά φωτιά δεν περνούν Καλή τύχη

προς θεού παιδιά, όσοι χρησιμοποιείτε το φούρνο που βάζετε και φαγητό, κάντε στον εαυτό σας και όποιον άλλο τρώει από εκεί μέσα φαγητά, να αγοράσετε από το σούπερ μάρκετ, σακούλες για το φούρνο που ψήνουμε φαγητό. Βάλτε μέσα ότι θέλετε και κλείστε την ερμητικά. Να μην βγαίνουν αέρια που θα ελευθερωθούν από την πλακέτα. 200 βαθμούς βάλτε το φούρνο σαν για να δουλέψει μιας και οι φούρνοι αυτοί δεν είναι φτιαγμένοι για τέτοια πράγματα και δεν έχετε ακρίβεια στο ράφι που θα είναι η πλακέτα. 200 βαθμούς στα 8 το πολύ 9 λεπτά, ανοίγετε το φούρνο, δεν κουνάτε από εκεί μέσα την πλακέτα και τον αφήνετε κάνα 10 λεπτο 15 λεπτο να κρυώσει και μετά την βγάζετε έξω. Για να μην ξεκολλήσει τίποτα από πάνω όσο η κόλληση είναι ακόμα υγρή. Και την πόρτα του φούρνου ανοίξτε την απαλά. Αν κουνιέται η κουζίνα επειδή δεν πατάνε τα ποδαράκια της φτιάξτε την πρώτα. Τα πλαστικά από την πλακέτα (φίσες, χαρτιά και ότι άλλο έχει επάνω), είναι φτιαγμένα για να αντέχουν μεγαλύτερες θερμοκρασίες από την θερμοκρασία αυτή. Για κανένα λόγο δεν αφήνουμε κανενός είδους μπαταρία επάνω, θα κάνει σαν στρακα στρούκα. Μην περιμένετε να κρατήσει για πάντα, και κανείς δεν μπορεί να σαν εγγυηθεί ότι θα δουλέψει. Κανονικά θέλει ξεκόλλημα το όποιο κομμάτι έχει πρόβλημα και έχει δημιουργήσει η κόλληση μικροραγίσματα, καθάρισμα η παλιά κόλληση, καινούργια κόλληση ή μπαλάκια (θέλετε και stensil). Για λίγο πάντως θα κρατήσει (απο εβδομάδες μέχρι μήνες) Το πρόβλημα ήταν σε πολλά hp λαπτοπ, nvidia 8xxx, κάποιες 7χχχ, μνήμες ddr και ddr2 απο αρκετές εταιρίες (και ναι μνήμες που βγάζανε λάθη έχουν φτιαχτεί έτσι για λίγο). Μέχρι στιγμής έχω βρεί και αρκετά sony laptop που παρουσιάζουν αντίστοιχα προβλήματα από το chipset, από ανεπαρκή απαγωγή θερμότητας από όλο του το σώμα (η ψήκτρα πατάει μόνο στο 10 με 15% του πυρήνα του chipset, και έχει πολύ μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας σε κάθε του σημείο). Εννοείται ότι δεν προτείνεται με τίποτα η χρήση του φούρνου που τρώτε, αλλά αυτό είναι δικό σας θέμα. τουλάχιστον αγοράστε μερικές σακούλες φαγητού για φούρνο. Και ερμητικά κλειστές (δίπλωμα στην άκρη πολλές φορές και δέσιμο με σύρμα πχ) Αν πριν κάνετε οτιδήποτε έχετε κάποιο τρόπο να μετρήσετε θερμοκρασία στο σημείο που θα βάλετε την πλακέτα είναι πολύ καλύτερα. Αν μετράτε εκεί 196 είστε καλά. και πάλι κάποιες κολλήσεις μπορεί να είναι με leaded solder Sn63Pb3 (183 melting) ενώ άλλες με lead free (αν είναι νεότερη του 2006 λογικά θα λέει και RoHS compliant) (211 εώς 227 ανάλογα με την σύσταση της κόλλησης και η lead free δεν λιώνει σε μία θερμοκρασία ακριβώς αλλά έχει μία μικρή διακύμανση να το πω έτσι. πχ απο 215 εώς 219. Βέβαια σε φούρνο εγώ ξέρω ότι τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Γιατί η κόλληση λιώνει μετα επαφής σε αυτές τις θερμοκρασίες. Σε φούρνο οι θερμοκρασίες είναι κανονικά πολύ μεγαλύτερες, για να μειωθεί δραματικά ο χρόνος και να μην εκτεθούν ηλεκτρονικά σε τέτοιες θερμοκρασίες για πολύ. Αρα κανονικά μιλάμε για σχεδόν διπλάσιες θερμοκρασίες για πάρα πολύ λίγο. Θεωρητικά πάντα. Γιατί στην πραγματικότητα έχω αναστήσει πάρα πολλά πράγματα (μέχρι και usb flashakia,μνήμες, λαπτοπ, πλακέτες παλιών σκληρών, μητρικές). Το πρόβλημα ήταν περισσότερο σε leaded κόλληση, η οποία έλιωνε στους 183, και αρχίζει από το κρύο σε ζέστη και ξανά κρύο (σβηστό μηχάνημα το οποίο ανάβεις και ξανασβήνεις), με την συστολή διαστολή να κάνει μικροραγίσματα, να δημιουργεί κακή επαφή και μεγαλύτερη αρα αντίσταση, μεγαλύτερες θερμοκρασίες στο σημείο εκείνο, μέχρι και καθόλου επαφή. κατα γενικό όρο λοιπόν στους 200 για 8-9 λεπτά. Και να παρακολουθείτε τι γίνεται. και αν πρέπει να το κάνετε στον φούρνο που τρώτε προς θεού απομόνωση με σακούλα για φούρνο. Για το καλό σας. Όχι για να δουλέψει κάτι για λίγο ακόμα καιρό να χαλάσετε εσείς και άλλοι γύρω σας.

πραγματικά συγνώμη τότε για το offtopic.:sorry:

πολύ ευχαρίστως να ανεβάσω το απόγευμα φωτογραφίες απο τα έτοιμα φις του εμπορίου για να μετράς επάνω σε ρεγλέτες χωρίς να πατσάρεις. Είναι κάτι σαν μαχαιρωτά φις τα οποία απλά βισματώνεις στην ρεγκλέτα απευθείας και βγάζουν απο την άλλη μεριά τους σε αρσενικό rj-11 (τηλεφωνικό φις), και επάνω σε αυτό συνδέεις τον εξοπλισμό σου. Τα βρίσκεις στο εμπόριο (όχι πολύ εύκολα μιας και δεν υπάρχει ζήτηση για αυτά άρα και δεν τα ξέρουν σχεδόν) απο αποθήκες ηλεκτρολογικού υλικού. Είναι 2 ειδών. διπλά (μετράνε μόνο απο την μία μεριά των επαφών της ρεγκλέτας) και τετραπλά (μετράνε και απο τις 2 μεριές και καταλήγουν με 4 καλώδια στο rj11 για ρεγκλέτες που η δεξιά μεριά είναι αποκομμένη απο την αριστερή. Αν δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς εννοείς, πραγματικά συγνώμη για το offtopic.

damn ακρως δελεαστική τιμή. έχουμε πρόχειρα καμια πάνω κάτω τιμή για windows home server λειτουργικο ή έχουν σταματήσει να βγάζουν? Ευχαριστώ.

πιθανό αλλά θα το μάθεις μόνο αν το δοκιμάσεις και δεν ξέρω αν θα κάνει σωστή απαγωγή απο ΄τοσο μεγάλο φόρτο εργασίας πολύ ευχαρίστως αν το παλικάρι απο επάνω μας πεί.

αν ξηλώσεις την ψύκτρα σου που απάγει θερμότητα απο το chipset και ταυτόχρονα απο τα vrm για να βάλεις το block θα πρέπει να βρείς τρόπο να κρυώνεις τα vrm. Ίσως να κόψεις και αφήσεις την υπόλοιπη ψήκτρα.

αν έχεις την μητρική της υπογραφής σου είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.

Όπως ακριβώς μου τα έδωσαν έτσι ακριβώς θα τα δώσω. Συγκεκριμένα αγοράζοντας απο αγγελίες εδώ πράγματα, κάποιο παλικάρι αφού μου έστειλε ότι πλήρωσα είδε ότι έψαχνα για chipset block και μου έστειλε ένα με δικά του έξοδα χωρίς να ζητήσει λεφτά. Μιας και δεν θα το χρησιμοποιήσω θα το δώσω όπως το πήρα. alphacool nexxxos nbxsi4 Μεταφορικά πληρωμένα απο εμένα αν είναι εκτός αθήνας, αν είναι εντός προτιμώ χέρι με χέρι, αν δεν μπορείτε πάλι το στέλνω εγώ με δικό μου κόστος. Το block είναι εντελώς καινούργιο, αχρησιμοποίητο, με την ζελατίνα από κάτω ακόμα. Επίσης και ένα Danger Den MAZE4 Πάλι με τον ίδιο τρόπο. Είναι χρησιμοποιημένο, καθαρισμένο όσο γίνεται. Δεν θα έλεγα στην καλύτερη κατάσταση αλλά όχι και σε άσχημη. Έχει απλά ο χαλκός κάνει κάποιες διχρωμίες. Ευχαριστώ. ps ο κύριος που έκανε την αρχή είναι ο ίδιος που έκανε και like οπότε τα like εκεί παρακαλώ

Υπάρχει πλακέτα από Sata Maxtor DiamondMax 10 200Gb Sata150 HDD code:BANC1B10 Κωδικός Πλακέτας 301931102 (JABJXZED R5GBP2 14104LFJHT) Απο ata σκληρούς Maxtor DiamondMax Plus 8 40Gb Ata/133 HDD code:NAR61590 Κωδικός Πλακέτας 24367457 (B6FEB 2001306CMY ER) Seagate Barracuda ATA IV ST340016A Κωδικός Πλακέτας 100151014 (E 221484B2) Seagate Barracuda 7200.7 40GB ST340014A Κωδικός Πλακέτας 100282774 (E 3422U5PB) Δανείζονται πολύ ευχαρίστως, και χαρίζεται επίσης με την ίδια καλή θέληση αν τελικά θέλετε να τους δουλέψετε κανονικά. Ευχαριστώ.

Ενημερωτικά παίζει ένα πρόβλημα με κάποιες creative κάρτες ήχου και το παιχνίδι ειδικά στο act2 βγάζει BSOD σαν τρελό. Λύσεις είναι να τρέξετε το shortcut με --softwareaudio (θα κάνει κάτι σπασιματάκια στα γραφικά πότε πότε και ο ήχος θα είναι κάπως) να τρέξετε το shortcut με --nosound Να βάλετε drivers του daniel k Να δουλεύετε με την onboard realtek Να απεγκαταστήσετε εντελώς τους drivers της Creative Να απενεργοποιήσετε την xram της creative κάρτας απο το registry. (δεν μου δούλεψε αυτό) Να δουλεύετε με την onboard realtek Αν διαβάζω σωστά το πρόβλημα αυτό θα γίνει addressed αρκετά αργότερα οπότε δουλεύετε με κάποιο απο τα παραπάνω. Γενικά όποιο από τα παραπάνω και να κάνετε (εκτός του να βγάλετε την κάρτα ή τους driver) προβληματάκια θα υπάρχουν. Μέχρι και το unexpected connection σταμάτησε βγάζοντας την κάρτα εντελώς ή απενεργοποιώντας την και ενεργοποιώντας την realtek από το Bios ότι σας βολεύει. Και όχι τίποτα άλλο αλλά βλέποντας τα error code από τα BSOD άρχισα να ανεβάζω ρεύματα σε QPI/VTT και CPU, μέχρι που στο τέλος τα γύρισα όλα σε default και τα BSOD βάραγαν ακόμα. Και έλεγα 28 ώρες linx stable και 10 λεπτά PoE οχι stable Απλά μην μπερδέψετε τα bsod την ώρα που το game τρέχει με προβλήματα overclock. Για να μην χάσετε 2 μέρες σαν και μένα δηλαδή.