DOOM_NX

Στο κατάστημα Καρδίτσας το παλικάρι είναι άψογο. Ποτέ δεν είχα κανένα θέμα με ρέστα.

Με 99 € με ΦΠΑ και δωρεάν μεταφορικά μπορείτε να πάρετε πια το Spyder4Express απ'ευθείας από τη Datacolor. Γύρω στο διπλάσιο budget παίζει το πιο γρήγορο i1Display Pro. Όσοι ενδιαφέρεστε πραγματικά για τα χρώματα που βλέπετε, check them out

Όχι! Δε χρειάζεσαι κανένα standard profile. Χρειάζεται να δημιουργήσεις ένα profile που περιγράφει την οθόνη σου όσο το δυνατόν ακριβέστερα! Μόνο έτσι θα έχει νόημα η απόκλιση που θα δεις στην παραπάνω σελίδα! Το ProPhoto και το sRGB είναι ενσωματωμένα (embedded) στις εικόνες και είναι τα source profiles που σου επιτρέπουν να κάνεις τη σύγκριση. Εσύ χρειάζεσαι ένα σωστό target profile, το profile της οθόνης που θα δημιουργήσεις με χρωματόμετρο. Για υποκειμενική ρύθμιση δε χρειάζεται εργαλείο. Ρυθμίζεις με το μάτι ώστε να σ'αρέσει αυτό που βλέπεις και τέλος. Το μάτι προσαρμόζεται, έχεις δίκιο, αλλά αν τυχόν έχεις δυο οθόνες με μεγάλη απόκλιση δίπλα-δίπλα θα είναι πανεύκολο να δεις τη διαφορά και να ενοχληθείς! Τώρα, για αντικειμενική ρύθμιση, όταν θες να ακολουθήσεις κάποιο πρότυπο (πχ. το Rec. 709 για ταινίες), πρέπει όντως να μετρήσεις με εργαλείο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σιγουρευτείς ότι η οθόνη σου ακολουθεί το πρότυπο.

Καταλαβαίνεις πως όποια οθόνη χρησιμοποιεί το sRGB ICC profile για δικό της πρέπει να δείχνει ολόσωστα τα τεστ της σελίδας έτσι; Μόνο που μ'αυτόν τον τρόπο δεν τσεκάρεις την οθόνη σου, αλλά την ιδανική που περιγράφει το sRGB.

Σ'αυτό μας βοηθάει το χρωματόμετρο. Μπορούμε να καλιμπράρουμε την κλίμακα του γκρι σε οποιαδήποτε θερμοκρασία επιθυμούμε να δουλέψουμε (6500K, 5800K, 5000K κλπ). Το sRGB έχει ως σημείο λευκού το standard illuminant D65. Οπότε σε μια σωστή sRGB οθόνη, όλη η κλίμακα του γκρι πρέπει να έχει τις συντεταγμένες του D65. Όσο και να διαφωνείς, το profiling γίνεται μόνο με colorimeter ή spectrophotometer. Είτε μιλάμε για οθόνη είτε για εκτυπωτή+χαρτί. Από κει και πέρα υπάρχει cyan (πράσινο και μπλε κανάλι), magenta (κόκκινο και μπλε κανάλι) και yellow (κόκκινο και πράσινο κανάλι). Είναι τα δευτερεύοντα χρώματα στην οθόνη. Το software δεν δίνει συντεταγμένες, αλλά τιμές RGB και δεν μπορεί να ξέρει αν αυτές οι τιμές εμφανίζονται σωστά στην οθόνη χωρίς κάποιο feedback. Τα χρωματικά προφίλ αποτελούν το feedback μας. Το κλειδί είναι στο «αν είναι σωστοί οι τόνοι» που είπες. Χωρίς χρωματόμετρο, απλά δεν μπορείς να ξέρεις. Κατ'αρχάς, αυτό το τεστ απευθύνεται σε color managed περιβάλλοντα για να δουλέψει. Οι εικόνες που μετέφερες στο post έχουν χάσει τα embedded profiles, είναι untagged δηλαδή. Και οι 2 εικόνες στο μήνυμά σου θα φαίνονται ίδιες σε όλα τα monitors, αφού δείχνουν απλά color patches R=254, G=255, B=254. Αν πάρεις ένα screenshot από το post και το ανοίξεις στο Paint, με το color picker θα δεις ότι έχουν τις ίδιες τιμές. Όσον αφορά τις αρχικές εικόνες του site, χωρίς profile για την οθόνη σου (δηλαδή χρησιμοποιώντας το default sRGB) δε θα έπρεπε να βλέπεις διαφορές. Σκοπός είναι, μέσω του τεράστιου ProPhoto (που περιλαμβάνει και χρώματα που δεν μπορούμε να δούμε), να δείξει η οθόνη σου τιμές και έξω από το sRGB σε color managed περιβάλλον. Δες πως επικαλύπτονται: Όχι, ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι με το color management η οθόνη σου θα δείξει χρώματα που είναι εκτός του gamut της. Σκοπός είναι να δείξει με ακρίβεια τα χρώματα που είναι εντός gamut και να σταματήσει να δείχνει αυτά που είναι εκτός του colorspace που δουλεύεις. Όσον αφορά την περιοχή που δεν υπάρχει gamut coverage, έχεις επιλογές στο τι θες η οθόνη σου να κάνει, χρησιμοποιώντας rendering intents. Με το perceptual intent, συμπιέζεις όλο το gamut του source profile ώστε να «χωρέσει» στο gamut της οθόνης σου. Χάνεις λίγο σε κορεσμό σε όλα τα χρώματα, αλλά έχεις ομαλές μεταβάσεις σε όλους τους τόνους. Με το relative colorimetric, η οθόνη σου δείχνει με ακρίβεια όσα χρώματα μπορεί να δείξει, αλλά ψαλιδίζει αυτά που είναι εκτός gamut. Αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει banding σε εικόνες με πολύ ζωηρά χρώματα στην περιοχή που δεν καλύπτει η οθόνη σου. Δεν μπορείς να τεστάρεις χωρίς ακριβές color profile. Οι διαφορές που βλέπεις στο site δε σου εγγυάται κανείς ότι είναι σωστές, χωρίς να έχεις δημιουργήσει προφίλ για την οθόνη σου. ΟΟΟΟΟΛΑ αυτά τα calibration tools που βασίζονται στο μάτι έχουν τρεις βασικές αδυναμίες: 1) Το μάτι σου που προσαρμόζεται εύκολα σε αλλαγές, κάνοντάς το να χάνει την αντικειμενικότητά του κατά τη διάρκεια της ρύθμισης. 2) Βασίζονται στις τιμές που έχει η οθόνη σου από το εργοστάσιο για: black point, white point και color primaries (και δεν τις αλλάζουν) 3) Δε μετράνε τη φωτεινότητα της οθόνης. Το μόνο που μπορείς να αλλάξεις με αυτά τα tools είναι το gamma για grayscale ή κάθε channel ξεχωριστά. Και μπορείς να μειώσεις και το contrast πετώντας τόνους. Όλα αυτά τα patterns που δείχνουν εναλλασόμενες γραμμές ή τετραγωνάκια έχουν ως σκοπό να φτιάξεις το gamma και να εξουδετερώσεις χρωματικές ανωμαλίες στο grayscale. Λες ότι καλιμπράρεις το κόκκινο της οθόνης σου και βρίσκεις ότι είναι πιο κορεσμένο από αυτό που ορίζει το sRGB στο 255. Πώς ακριβώς ξέρεις ποιο είναι το σωστό κόκκινο χωρίς να έχεις μέτρο σύγκρισης μια άλλη καλιμπραρισμένη οθόνη τουλάχιστον; Το κόκκινο που δείχνει η οθόνη σου είναι απλά το κόκκινο που δείχνει η οθόνη σου. Και φυσικά όποιο κι αν είναι αυτό, μπορείς να του φτιάξεις το gamma με τα wizards που λες. Όχι ότι θα το κάνεις σωστό κόκκινο όμως. Εννοείται ότι δεν πρόκειται κανείς να μπει σ'αυτή τη διαδικασία για ένα ηχείο. Απλά ήθελα να σου δείξω τι σημαίνει profiling με δικούς σου όρους για να καταλάβεις τι κάνει το colorimeter και τι εστί color management.

Ο χρωματικός χώρος μιας οθόνης δεν είναι επίπεδος, αλλά τρισδιάστατος. Keep this in mind. Δες το συνημμένο αρχείο, περιέχει το χρωματικό χώρο της W2486L σε σύγκριση με το sRGB και του AdobeRGB (wide gamut), μετά το καλιμπράρισμα σε D65, gamma 2.2 και 120 cd/m2. Δε μιλάμε απλά για ένα τρίγωνο μεταξύ των 3 color primaries. Απ'όσο ξέρω δεν φτιάχτηκε ακόμη το τέλειο πάνελ που πετυχαίνει ακριβώς όλες τις τιμές που ορίζει το sRGB ή το AdobeRGB προφίλ. Ο πιο απλός περιορισμός: κανένα LCD monitor δεν έχει black level ακριβώς 0. To sRGB των Windows περιγράφει μια οθόνη που δε βγάζει καθόλου φως για RGB(0,0,0). Ακόμη και οι ακριβές Eizo χρειάζονται τα προφίλ τους, ας έρχονται καλιμπραρισμένες από το εργοστάσιο. Και μην ξεχνάς ότι ΟΛΕΣ οι οθόνες αλλοιώνονται με τον καιρό, οπότε θέλουν καλιμπράρισμα και profiling ξανά και ξανά. Δεν ξέρω ακριβώς σε ποιον πίνακα αναφέρεσαι, αλλά χωρίς να πειράξεις το LUT της κάρτας γραφικών, η οθόνη απλά δείχνει αυτό που νομίζει σωστό. Αν έχεις ένα χρώμα σε μια σελίδα, πχ. το (10, 44, 255), αυτό θα περάσει η κάρτα γραφικών στην οθόνη και αυτές τις τιμές θα μετατρέψει το πάνελ σε τάση στα subpixels. Αν δε μετρήσεις το χρώμα που βγαίνει, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι είναι το σωστό. Με το χρωματικό προφίλ το χρώμα της σελίδας θα αλλάξει σε άλλη τιμή, ώστε το monitor να δείξει το σωστό. Η θερμοκρασία λευκού εξαρτάται κυρίως από το backlight της οθόνης. Εξετάζοντας τους τονους του γκρι, δεν εξετάζεις ταυτόχρονα και τους τόνους των R, G, B καναλιών χωριστά. Ούτε και τους συνδυασμούς αυτών. Δεν ξέρω πως σου δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση. Το grayscale calibration δεν εγγυάται σωστά χρώματα, αλλά σωστούς τόνους του γκρι. Πάρε παράδειγμα τη χιλιοειπωμένη LG. Μετά από εκτενές calibration to grayscale της είναι άψογο, ενώ τα χρώματά της είναι αλλού για αλλού. Δες την παρακάτω 2D εικόνα. Το λευκό είναι just επάνω στο D65. Όσον αφορά τα χρώματα, αλλού υπερκαλύπτει το sRGB (πράσινο, μπλε, κίτρινο), αλλού υπολείπεται (κόκκινο). Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες τιμές του τρίτου άξονα L (φωτεινότητα στο σύστημα Lab) που δε φαίνεται. Δηλαδή όλο το grayscale είναι σωστό χωρίς profile, αλλά όχι και τα χρώματα. Εδώ εξηγείς τη διαφορά μεταξύ single channel gamma calibration vs 3 channel. Συμφωνώ ότι για να γίνει σωστό grayscale calibration πρέπει να αλλάξει η καμπύλη gamma για το κάθε κανάλι χωριστά. Εκεί που λες «αν η οθόνη σου έχει πιο κορεσμένο πράσινο π.χ. από αυτό του sRGB και αυτό διορθώνεται», πέφτεις στο λάθος που εξήγησα παραπάνω. Κάνοντας ουδέτερο το grayscale δεν εξασφαλίζεις τίποτα όσον αφορά τα το πράσινο χρώμα. Τα color primaries της οθόνης σου δεν αλλάζουν με το calibration. Αυτό που αλλάζεις είναι ποιος συνδυασμός τους θα σου δώσει ουδέτερο χρώμα. Οπότε αν το πράσινό σου ήταν πολύ μακριά από αυτό που ορίζει το sRGB, μακριά παρέμεινε. Μόνο με το profiling θα ξέρεις πόσο μακριά είναι για να το μετατοπίσεις. Το να κατεβάσεις 3dB στα 100Hz στο woofer είναι το αντίστοιχο με το να πας στο gamma curve του πράσινου χρώματος στο LUT και να αντιστοιχίσεις την τιμή εισόδου 177 στην τιμή εξόδου 155. Όχι αυτό δε χαρακτηρίζει ούτε μια οθόνη ούτε ένα woofer. Χαρακτηρισμός ή profiling είναι τελείως διαφορετική διαδικασία. Το αντίστοιχο στον ήχο είναι να μετρήσεις με έναν αναλυτή φάσματος (= colorimeter/spectrophotometer) την απόκριση του subwoofer, του woofer και του twitter (= red, green, blue κανάλια) τόσο σε ξεχωριστές συχνότητες (sine waves, sweeps) (= ξεχωριστά primary colors) όσο και σε συνδυασμούς αυτών (pink/brown/white noise, συγχωρδίες) (= gray, secondary και οποιοδήποτε άλλο χρώμα) σε μια συγκεκριμένη ένταση (= φωτεινότητα οθόνης). Αυτές τις μετρήσεις της φασματικής απόκρισης θα τις έβαζες σε ένα αρχείο που θα το λέγαμε sound profile του ηχείου (= ICC profile) το οποίο θα το διάβαζε μια sound managed (= color managed) εφαρμογή που αναπαράγει ήχο και μέσω φίλτρων μιας μηχανής διαχείρισης ήχου (= color management engine) θα έκανε τις απαραίτητες διορθώσεις για να ακούσεις εσύ το προφίλ ήχου που θα είχε επιλέξει ο δημιουργός του κομματιού (= source color profile). Gamut.zip

Τα μάτια σου δεν χαρακτήρισαν τίποτα. Pofiling (aka characterization) γίνεται μόνο με colorimeter. Με τα μάτια σου έκανες απλά calibration σε native white point, gamma 2.2 ή sRGB και native brightness. Οι calibration curves αποθηκεύτηκαν στο vcgt tag ενός generic profile και αυτό ήταν.

Όχι ακριβώς. Το καλιμπράρισμα μέσω του LUT της κάρτας γραφικών ή των hardware LUT της οθόνης είναι προαιρετικό. Αρκεί να γίνει ακριβές profiling με ένα colorimeter. Αλλά συνήθως παίρνεις καλύτερα αποτελέσματα όταν το συνδυάζεις με calibration και επωφελούνται και οι unmanaged εφαρμογές ως ένα σημείο. Το calibration απλά φέρνει την οθόνη σε μια προκαθορισμένη κατάσταση, όσο πιο κοντά στο στάνταρ που θέλουμε (πχ. 6500K, gamma 2.2 και 120 cd/m2), και μετά το profiling μετράει την πραγματική χρωματική απόκριση για διάφορες RGB τιμές. Όσο περισσότερες μετρήσεις γίνουν, τόσο πιο ακριβές είναι το ICC profile μας. Οποιοδήποτε προφίλ δεν έχει δημιουργηθεί πρόσφατα για τη δική σου οθόνη και μόνο, μην περιμένεις να την χαρακτηρίζει σωστά. Ελλείψει αυτού, καλύτερα να χρησιμοποιήσεις το generic sRGB.

Ναι! Τα καλά της ανεργίας!

Αν το καλοσκεφτείς θα δεις ότι με το «οπτικό» καλιμπράρισμα διορθώνεις την καμπύλη gamma για κάθε χρώμα χωριστά. Έτσι πετυχαίνεις «ουδέτερο» γκρίζο σε όλη την κλίμακα. Το βάζω σε εισαγωγικά γιατί οι όποιες διορθώσεις γίνονται με βάση τα native white και black points της οθόνης, που μπορεί να απέχουν από το επιθυμητό ουδέτερο D65. Ευτυχώς τα μάτια μας έχουν ενσωματωμένο auto white balance και το white point δεν έχει τόσο σημασία όσο το να πετύχεις την ίδια απόχρωση σε όλο το grayscale. Δεν πρόκειται να δεις διαφορά, γιατί το ICC profile που δημιουργούν τα «οπτικά» calibrators δεν χαρακτηρίζει την οθόνη σου. Στην ουσία είναι το sRGB profile, αλλά με τις καμπύλες gamma που έφτιαξες προσαρμοσμένες στο vcgt tag. Αυτό το tag διαβάζεται από τα Windows και εφαρμόζεται στο LUT (look up table) της κάρτας γραφικών. Το vcgt tag δεν είναι επίσημο μέρος ενός ICC profile όμως, απλά χρησιμοποιείται για δική μας διευκόλυνση στο calibration. Παρ'όλα αυτά πολλοί μπερδεύονται και νομίζουν ότι το ICC profile είναι απλά οι καμπύλες που φορτώνονται από το vcgt. Για να δεις διαφορά θα πρέπει να φτιάξεις με χρωματόμετρο το ICC profile που θα περιγράφει τη δικιά σου οθόνη σου και όχι να χρησιμοποιήσεις απλά ένα standard. Είτε ορίσεις το sRGB προφίλ σε μια οθόνη, είτε δεν ορίσεις τίποτα, χρωματικές διορθώσεις για sRGB περιεχόμενο δε θα συμβούν, γιατί υποτίθεται ότι έχεις την ιδανική οθόνη Από την άλλη, μετατροπές από άλλα προφίλ στο sRGB θα γίνουν, αλλά και πάλι με στόχο μια οθόνη διαφορετική από αυτή που έχεις. Τώρα, οι μεν color managed εφαρμογές δεν μπαίνουν στον κόπο να αλλάξουν κάτι, ενώ οι unmanaged εφαρμογές απλά δείχνουν το default χρώμα. Επί τη ευκαιρία, επειδή μίλησες για φθηνές οθόνες, αυτές είναι που χρειάζονται περισσότερο calibration+profiling, γιατί συνήθως οι ακριβές οθόνες ακολουθούν πιστά το sRGB (ή έχουν αντίστοιχο mode) σε σημείο που κάποιος θα μπορούσε απλά να δουλέψει με το default sRGB profile των Windows. Βέβαια, με το calibration δεν αποσκοπείς μόνο στο σωστό white point και gamma (tone response curve), αλλά και σε συγκεκριμένο επίπεδο φωτεινότητας (συνήθως 90 με 120 cd/m2). ΥΓ: Σου ανέβασα ένα σωστό προφίλ να παίξεις. Η διαφορά από το sRGB είναι εμφανής στην W2486L, γιατί είναι πολύ ψυχρή και έχει μια ελαφριά πρασινίλα από τη μάνα της. Ως αποτέλεσμα, το grayscale θα φέρνει εμφανώς προς το κόκκινο/magenta τόσο σε unmanaged όσο και σε managed εφαρμογές. Επίσης το gamut της υπερκαλύπτει κατά πολύ το sRGB στην περιοχή του κίτρινου, οπότε στις color managed εφαρμογές περίμενε μια μείωση στο saturation αυτού του χρώματος. Ακόμη, σε color managed περιβάλλον θα δεις και το κόκκινο να γίνεται πιο βαθύ (από τη μάνα του φέρνει προς το πορτοκαλί) και οι σκιές να φωτίζουν λίγο στις sRGB εικόνες, επειδή είναι calibrated σε gamma 2.2 και όχι sRGB TRC. Και εδώ αυτός ο τύπος εξηγεί πως να ενεργοποιήσεις full color management στον Firefox. Έχει μπόλικο περιεχόμενο που εξηγεί τις διαφορές ανάμεσα σε FF/Chrome/IE. LG W2486L - DispcalGUI - OfficeWeb D6504 2.2 M-S 3xCurve+MTX BPC.zip

Σωστό calibration με το μάτι δεν πρόκειται να πετύχουμε με τέτοια wizards. Στην καλύτερη, να προσεγγίσουμε το επιθυμητό gamma για το native white point της οθόνης, που μπορεί να έχει οποιεσδήποτε χρωματικές συντεταγμένες και να απέχει πολύ από το D65 που ορίζει το sRGB. Για παράδειγμα η LG W2486L έχει native white point με CCT 9000K και πολύ περισσότερο πράσινο απ'ό,τι χρειάζεται, παρά την επιλογή 6500K/sRGB στις ρυθμίσεις. Αλλά ας υποθέσουμε ότι έχουμε καλή οθόνη που το native white point της είναι κοντά στο D65 και ότι καταφέρνουμε ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα στο gamma calibration με το μάτι. Πάλι δεν πρόκειται να δούμε σωστά χρώματα χωρίς να δημιουργήσουμε color profile για την οθόνη μας. Γιατί το calibration είναι μόνο η μισή ιστορία. Η άλλη μισή είναι το characterization. Πρέπει να μετρήσουμε με colorimeter τη συμπεριφορά της οθόνης και να φτιάξουμε χρωματικό προφίλ (ICC) που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις χρωματικές μηχανές των color managed εφαρμογών. Μόνο τότε θα ξέρει πχ. ο Firefox αν το κόκκινο που δείχνει η οθόνη είναι πραγματικά κόκκινο ή αν φέρνει προς το πορτοκαλί. Μόνο τότε θα μπορεί να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις για να δούμε το κόκκινο που πρέπει. Αλλά και μόνο τότε θα μπορεί να κάνει mapping μεταξύ διαφορετικών προφίλ (πχ. αν θέλουμε να δούμε μια εικόνα με embedded profile AdobeRGB στην sRGB calibrated οθόνη μας). Μάλιστα, με τα χρωματικά προφίλ, δε χρειάζεται καν να καλιμπράρουμε την οθόνη μας. Μπορούμε να κάνουμε κατευθείαν characterization. Δεδομένου ότι έχουμε φτιάξει ένα αρκετά ακριβές προφίλ, μια color managed εφαμοργή θα δείξει τα σωστά χρώματα και το σωστό gamma ανεξάρτητα από την κατάσταση της οθόνης μας. Μια unmanaged εφαρμογή όμως δε θα επωφεληθεί καθόλου χωρίς gamma/grayscale calibration. Τέλος πάντων, ελλείψει colorimeter, κάτι είναι κι αυτά τα wizards. Προσωπικά χρησιμοποιούσα το CLTest για χρόνια (βγάζοντας τα μάτια μου ) πριν αγοράσω colorimeter. Προτείνω, όμως, ένα Spyder4Express σε συνδυασμό με τα open source dispcalGUI και Argyll, αντί του κουτσουρεμένου software που δίνει η Datacolor. Τα αποτελέσματα θα σας εκπλήξουν ευχάριστα Μερικές color managed εφαρμογές στα Windows: - Windows Photo Viewer (όχι σε slideshow/fullscreen όμως) - XnView - FastPictureViewer - ACDSee - Adobe Lightroom - Adobe Photoshop - Mozilla Firefox (fully color managed) - Google Chrome (μόνο για τις εικόνες με embedded profiles) - Internet Explorer (μόνο για τις εικόνες με embedded profiles) - Media Player Classic - Home Cinema - madVR (δυνατότητα δημιουργίας 3DLUT) Το περιβάλλον των Windows (desktop, explorer, wallpaper, εικονίδια κλπ) δεν είναι color managed δυστυχώς. Γιαυτό και όσοι έχουν wide gamut monitors βλέπουν «ραδιενεργά» χρώματα! Ούτε τα παιχνίδια είναι color managed, φυσικά. Μάλιστα, πολλά κάνουν και reset στο LUT της κάρτας γραφικών, ακυρώνοντας όποια calibration curves έχουμε φορτώσει. Τα monitor που υποστηρίζουν hardware calibration (δηλαδή έχουν δικά τους LUT) δεν επηρεάζονται από αυτή τη συμπεριφορά. Άλλα παιχνίδια πάλι, ενώ δεν κάνουν reset, μπορεί δείχνουν παράξενα χρωματικά bugs όταν είναι σε fullscreen (πχ. GRID 2).

Το θέμα δεν είναι ότι έκανες λάθος ή ότι δε γνωρίζεις για να σε μαλώσει κάποιος και να ζητήσεις συγγνώμη. Το κύριο ζήτημα είναι ότι αυτό που πάτησες στην ουσία απλά αφαίρεσε το μήνυμα που έλεγε ότι οι ρυθμίσεις του BIOS χάθηκαν. Με το reset που έκανες είναι σα να αποδέχτηκες τα BIOS factory defaults, χωρίς να μπεις στο BIOS. Προτείνεται να μπεις και να επιλέξεις τα Optimized defaults πάντως. Αν είμαι σωστός και τα έχει φτύσει η μπαταρία σου, θα ξαναχάσει τις ρυθμίσεις την επόμενη φορά που θα το κλείσεις για κάνα δίωρο. Τουλάχιστον τσέκαρε τα volt της με ένα πολύμετρο αν σου βρίσκεται... Υπάρχει και η περίπτωση να πατάς το κουμπί Clear CMOS καταλάθος και να κάνεις reset στο BIOS χωρίς να το ξέρεις... Έκανα κάνα λάθος;

Το κόκκινο κουμπί δίπλα στη μπαταρία κάνει reset το σύστημα. Δεν επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις του BIOS... Το κουμπί που επαναφέρει το BIOS βρίσκεται στο I/O panel:

Αν σε ενδιαφέρουν οι δίσκοι, αποσύνδεσέ τους μέχρι να φτιάξεις το PC. Με το να τους κόβεις και να τους επαναφέρεις το ρεύμα συνέχεια δεν κερδίζεις κάτι. Μπορείς να τους συνδέσεις σε εξωτερικό powered USB ή eSATA adapter ή να τους βάλεις σε άλλο PC και να πάρεις τα δεδομένα σου με άλλο τρόπο. Μιας και σου βγάζει συνέχεια αυτό το error, το δικό μου μυαλό πάει ότι χάνει τις ρυθμίσεις του BIOS. Έχεις τσεκάρει τη μπαταρία της μητρικής; Δοκίμασε να την αντικαταστήσεις με μια καινούρια και δες αν λύνεται το θέμα σου. Αλλιώς, ξεκίνα από τα βασικά. Αποσύνδεσε το καλώδιο του ρεύματος και κράτα το κουμπί Power για ένα λεπτό να ξεφορτίσουν οι πυκνωτές. Αφαίρεσε όλα τα καλώδια και τις κάρτες από τη μητρική, βγάλε την έξω από το κουτί και βάλτη πάνω σε μια αντιστατική και μονωμένη επιφάνεια (ο αφρός που είχε μέσα στο κουτί της είναι ΟΚ αν τον έχεις κρατήσει). Αφαίρεσε μπαταρία, μνήμες, και επεξεργαστή. Επί τη ευκαιρία τσέκαρέ τα για εμφανή σημάδια φθοράς. Δες στο socket του επεξεργαστή αν υπάρχουν στραβωμένα pins. Προσοχή μη στραβώσεις εσύ κάποιο. Άστα για λίγη ώρα αποσυνδεμένα. Ξανακούμπωσε στη μητρική τον επεξεργαστή με την ψύκτρα του (αφού αλλάξεις θερμοαγώγιμη πάστα) και την (καινούρια) μπαταρία. Σιγουρέψου ότι σύνδεσες το ανεμιστηράκι της ψύκτρας. Σιγουρέψου ότι δεν έχεις γεφυρώσει το Clear CMOS jumper (JBAT1) καταλάθος. Στη μητρική σου το jumperάκι πρέπει να είναι στα pins 1+2 και όχι στα 2+3. Σύνδεσε τα καλώδια τροφοδοσίας στη μητρική. Είναι δύο τα καλώδια. Το μεγάλο πλακέ 20/24-pin και το μικρό 4/8-pin που μπαίνει κοντά στον επεξεργαστή. Σύνδεσε το καλώδιο του ρεύματος. Γύρισε τον διακόπτη του τροφοδοτικού στη θέση ON αν είναι στη θέση OFF. Πάτα το κουμπί PWRBTN που βρίσκεται επάνω στη μητρική σου και δες αν ξεκινάει. Τα 4 LED που δείχνουν την κατάσταση του POST πρέπει να μείνουν ως εξής: κόκκινο, κόκκινο, πράσινο, κόκκινο. Αυτό δείχνει ότι η μητρική δεν βρήκε RAM. Ή θα μείνουν ως πράσινο, κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, που σημαίνει ότι δεν έχουμε βάλει κάρτα γραφικών. Αν είχες συνδέσει το μεγάφωνο θα το άκουγες να βουίζει. Αν όλα τα λαμπάκια μείνουν κόκκινα σημαίνει ότι ο επεξεργαστής σου τα έχει παίξει ή δεν έχει κάτσει σωστά στο socket. Αν δε συμβουν τα παραπάνω τότε ή το τροφοδοτικό ή η μητρική είναι για πέταμα. Για περισσότερα σχετικά με τα LED codes, δες το manual της μητρικής σου. Κλείσε το διακόπτη του τροφοδοτικού άνοιξέ τον πάλι. Βάλε ένα μόνο άρθρωμα μνήμης σε μια υποδοχή, την κάρτα γραφικών και το σύνδεσε πληκτρολόγιο και την οθόνη. Πάτα πάλι το PWRBTN και δες αν ξεκινάει παρακολουθώντας τα LEDάκια. Θα πρέπει να μείνουν είτε 3 πράσινα και το τελευταίο κόκκινο είτε όλα πράσινα. Αν είχες συνδέσει το ηχείο θα άκουγες ένα σύντομο μπιπ που θα σήμαινε ότι ο υπολογιστής πέρασε το POST με επιτυχία ή δύο μπιμπ που σημαίνει ότι έκανε BIOS reset. Αν δεν ξεκινάει και τα έχεις συνδέσει όλα σωστά, αντικαθιστάς τα εξαρτήματα μέχρι να βρεις τι φταίει, συμβουλευόμενος τους κωδικούς που σου δείχνει. Αν φταίει η RAM, δοκίμασε όλα τα στικάκια, ένα-ένα. Επίσης δοκίμασε όλες τις θέσεις της μητρικής σου, μία προς μία, για να αποκλείσεις ελαττωματικό slot. Αν ξεκινάει, στην πρώτη οθόνη θα σου ζητήσει να επαναφέρεις τα BIOS defaults. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στο BIOS και πάτα στο Load Fail-Safe ή Optimized Defaults. Πάτα Save and Exit. Κανονικά θα πρέπει να κάνει επανεκκίνηση και μετά το POST να σου πει ότι δε βρέθηκε μέσο για boot. Αν συνεχίζει να μην κρατάει τις ρυθμίσεις στο BIOS, παρά την αλλαγή μπαταρίας και εφόσον το Clear CMOS δεν είναι γεφυρωμένο και δεν έχει στραβώσει κανένα pin στο socket, τότε είναι ελαττωματική η μητρική. Αν όλα πάνε καλά, σβήνεις το PC και αρχίζεις να προσθέτεις ένα-ένα και τα υπόλοιπα αρθρώματα μνήμης και το δίσκο του συστήματος. Στο σκληρό βάζεις και το πλακέ SATA καλώδιο αλλά και πλακέ καλώδιο τροφοδοσίας από το τροφοδοτικό. Αυτά που κρατούσες στη φωτο στο δίπλα φόρουμ. Αν δεις ότι μπαίνει κανονικά στα Windows, το κλείνεις και τα βάζεις όλα μέσα στο κουτί με προσοχή. Σιγουρέψου ότι πίσω από τη motherboard δεν υπάρχει κάποιο μεταλλικό εξόγκωμα που μπορεί να τη βραχυκυκλώνει. Good luck! ΥΓ: Never mind... Μόλις διάβασα το θέμα που έχεις ανοίξει στο insomnia... Βρες κάποιον καλό τεχνικό να σου φτιάξει το PC... Μην ξαναπάς στο ίδιο κατάστημα. Και μη βάζεις τροφοδοτικά των 30 ευρώ. Είσαι και στην Κύπρο παναθεμά σε.

Εσκεμμενο ή μη, ηταν λαθος στην τιμη και εβγαζε ματια. Δεν προκειται να δωσει σημασια η ΓΓΚ σε περιπτωση που δεν υπηρξε ζημια σε σας. Χαλαρωστε λιγο...

Εφοσον το SSD Dashboard εβγαλε 100% και υγεια νορμαλ, τοτε δε θα ασχολιομουν περαιτερω με το Sentinel. Επισης στο Dashboard μπορεις να τσεκαρεις και τα SMART attributes που δεν αναγνωριζει το Sentinel. Μια χαρα ειναι ο SSD, με γεια σου!

Ιδανικότερη για χρήση μέσα σε PC θεωρώ κι εγώ την αερόψυξη. Ειδικά σε PC τρίτων που θες να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Για στοκ χρονισμούς η μαμά ψύκτρα είναι μια χαρά στα περισσότερα μοντέλα. Για O/C ψηφίζω κι εγώ γομαρόψυξη. Με ένα μεγάλο PWM ανεμιστηράκι δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι είναι πολύ πιο θορυβώδης λύση από οποιαδήποτε υδρόψυξη.

Πήγαινε στην καρτέλα SMART να δεις τα reallocations και τα λοιπά errors. Και βασικά κατέβασε το SanDisk SSD Dashboard αν δεν το έχεις κάνει ήδη.

Κατ'αρχάς αν θες PC μόνο για gaming ο επεξεργαστής που επέλεξες είναι άκυρος. Θα δώσεις ένα σκασμό λεφτά και δεν θα πάρεις ούτε καν ξεκλείδωτο i7. Οι high end επιλογές για gaming είναι δύο: 1) Αν σε ενδιαφέρει το overclocking, i5-4690K στα 230 € 2) Αν δε σε ενδιαφέρει το overclocking, i5-4430 στα 170 € Οτιδήποτε πιο ακριβό αγοράσεις δεν πρόκειται να μεταφραστεί σε αξιοπρεπές boost στο framerate και τα λεφτά που θα ξόδευες για καλύτερη CPU είναι προτιμότερο να πάνε στην κάρτα γραφικών. Κατά τ'άλλα αν επιλέξεις μητρική με socket 1150 και μνήμες dual/quad channel στα 1.5V θα είσαι ΟΚ και το σύστημα θα πρέπει να ξεκινάει.

Να 'σαι καλά, deninho! Δε μου πήγαινε καρδιά να την πετάξω! Και όσο την επισκεύαζα και την κρατούσα στα χέρια μου θυμόμουν τι θραύση έκανε πριν 3-4 χρόνια και τη θαύμαζα...! Μερικά από τα highlights που θυμήθηκα: - Bang for the buck σε σχέση με ό,τι προϋπήρχε - Για τις επιδόσεις της χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (TDP 150W) - Πρώτη γενιά που υποστήριξε το DX11 - 10-bit LUT που δεν είχαν οι NVIDIA (πολύ σημαντικό για monitor calibration/profiling) - DisplayPort με 10-bit/color σήμα - Blu-ray decoding με Dolby TrueHD και DTS HD-MA bitstream μέσω HDMI - Δωρεάν Dirt 2 που το έλιωσα Γενικά, πολύ την έχω ευχαριστηθεί την 5850. Και ακόμη και τώρα, στο Medium/High @ 1080p στα περισσότερα games καλά τα πάει. Αν και δεν παίζω τόσο πλέον... Γιαυτό καταχάρηκα όταν έλυσα το θέμα με το θόρυβο στον ανεμιστήρα, γιατί δεν είχα σκοπό να την αντικαταστήσω σύντομα. Όποιον ενδιαφέρει, τράβηξα κι άλλες photos για το facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855661804458168.1073741830.100000430681047&type=1&l=27f8d80964

Thank u! :bigsmile: Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν έχει τρύπα όχι. Αν σηκώσεις το αυτοκολλητάκι βλέπεις απλά ένα τμήμα της μεταλλικής βάση του στάτορα. Εγκυκλοπαιδικά, δες και αυτό:

Τελικά, ο φίλος μετάνιωσε και δεν την θέλει, οπότε πήρα απόφαση να την ανοίξω να την καθαρίσω. Και επί τη ευκαιρία είπα να δω ποιο ακριβώς μοντέλο ανεμιστήρα πρέπει να παραγγείλω από το ebay. Το μοντέλο είναι FD9238H12S της NTK (HK) Limited. Αφού έλυσα όλο το σύστημα ψύξης για να βγάλω το ανεμιστηράκι, είπα να το ανοίξω και αυτό για καθάρισμα/λίπανση, μπας και καταφέρω τίποτα. Δεν έχει τρύπα για λίπανση, οπότε πρέπει λυθεί και αυτό. Χρησιμοποίησα 3 πλαστικούς εξωλκείς για λάστιχα ποδηλάτου που είχα πρόχειρους. Αφού το καθάρισα με μια μπατονέτα, έβαλα λίγο γράσσο από αυτό που έχω για τα ρουλεμάν του ποδηλάτου, το ξανακούμπωσα και του έκανα μερικές στροφές. Και τελικά η 5850 σώπασε! Γλίτωσα και τα χρήματα αλλά και τα αυτάκια μου από το mini-κομπρεσέρ που είχα στο μισό μέτρο... Ως bonus, με την αλλαγή της πάστας σε MX-4 και το καθάρισμα της ψύκτρας, πιάνει χαμηλότερες θερμοκρασίες και δουλεύει ακόμη πιο αθόρυβα σε full load!

Χάθηκα λίγο. Ποιο blower να ξεχάσω; Με 13€ στο ebay βρίσκεις το ανταλλακτικό η αλήθεια είναι.

Είναι θέμα θορύβου μόνο και δεν έχω κάτσει να τη λύσω. Προς το παρόν έχει ενδιαφερθεί να την αγοράσει ένας φίλος όπως είναι και στην ανάγκη θα αντικαταστήσει το ανεμιστηράκι της με αυτό μιας νεκρής 4870, οπότε δεν την αγγίζω. Είναι όμως σα να έχω ένα μικρό κομπρέσσορα στο δωμάτιο.

Μωρέ εντάξει δε σου έπαιρνε και τα αυτιά, αλλά χωρίς αυτή τα πράγματα ήταν πολύ πιο ήσυχα. Τώρα πια το ανεμιστηράκι της τα έπαιξε και κάνει σα χλοοκοπτικό... Να σαν αυτό: