Seafalco

Τώρα πλέον το γνωστό δίλημμα απαντήθηκε ! ! ! Λέω για αυτό με το γιαλό και το αρμένισμα . . . και τα δυο στραβά είναι ! Περαστικά μας! Άντε και στη επόμενη έκδοση με αποκλειστικό χρώμα το Κίτρινο , μέχρι να βγει και αυτή που περιμένουμε τόσο καιρό σε μοβάκι !

Σε αυτές τις διαστάσεις, η πλήρης ανακατασκευή είναι πολύ πιο γρήγορη, συμφέρουσα και ανθεκτική. Το "γέμισμα" με την ηλεκτροκόληση μόνο σαν λύση "απελπισίας" καθώς ΑΝ δώσει κάποιο αποτέλεσμα, αυτό θα είναι "εφήμερο"!

Μεγειές! ! ! Και μην ξεχνιόμαστε . . .

Αυτό είναι χαρακτηριστικό όλων των πυκνωτών, και παρατηρείται ευκολότερα σε αυτούς που έχουν παχύτερα μονωτικά. Και όταν λέω πυκνωτές το θέτω με τη γενικότερη έννοια, σαν οτιδήποτε έχει δύο αγώγιμες "πλάκες" μεμονωμένες μεταξύ τους από ένα "φύλο" μονωτικού. Το φαινόμενο βασίζεται στα λεγόμενα "φορτία χώρου" η δημιουργία των οποίων προκαλείται από την πόλωση του μονωτικού υλικού την οποία υφίσταται λόγω της διαφοράς δυναμικού μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή (ηλεκτροστατικό πεδίο). Έτσι ο πυκνωτής πέρα από τα φορτία που αποθηκεύει από την τροφοδοσία του και τα οποία μπορεί να αποδώσει "ακαριαία" αν τον συνδέσουμε με κάποιο χαμηλό φορτίο, έχει και κάποια άλλα φορτία τα οποία είναι "παγιδευμένα" μέσα στα μόρια του μονωτικού του, καθώς αυτά από την -υπό την επίδραση του ηλεκτροστατικού πεδίου του πυκνωτή- πολωμένη θέση τους (έχουν όλα ένα κατά το δυνατόν ίδιο προσανατολισμό), επιστρέφουν στην φυσιολογική τυχαιότητα / αταξία του προσανατολισμού τους. Αυτή η ενέργεια λοιπόν που χρησιμοποιήθηκε για να τα πολώσει, τώρα απελευθερώνεται σιγά σιγά και ο πυκνωτής, ενώ τον έχουμε "αδειάσει" από φορτία, αποκτά "από το πουθενά" νέα φορτία. Και αυτό στους απλούς πυκνωτές που συναντάμε, δεν είναι τόσο επικίνδυνο, αλλά σε ειδικούς πυκνωτές υψηλής τάσης μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο. Για παράδειγμα να αναφέρω, έναν μη τυπικό πυκνωτή όπου το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο, όπως είναι ένα καλώδιο Μέσης Τάσης (20kVac) Κάποιες δοκιμές σε αυτά προέβλεπαν την δοκιμή με DC τάση στα ~50 - ~70 kV για μια ώρα και φυσικά μετά το καλώδιο γειωνόταν από τις συσκευές δοκιμών για να εκφορτιστούν τα φορτία που είχε επιβάλει σε αυτά η δοκιμή. Μετά την απομάκρυνση των συσκευών δοκιμής το καλώδιο παράμενε γειωμένο για πολλές ώρες προκειμένου να εκφορτιστεί και από τα φορτία χώρου. Διαφορετικά, μέσα σε λίγη ώρα το καλώδιο από εκεί που είχε τάση μηδέν, εύκολα έπιανε τα 10 kVdc ! ! Και με αυτά . . . δεν παίζουμε!

Α Α εγώ μίλαγα για την πρώτη από τις τρεις επιλογές σου στην οποία αν προσθέσεις 3 ανεμιστήρες θα κάνεις το ορατό (PUSH) τμήμα RGB και τους άλλους (τους Stock της ΑΙΟ ) θα τους βάλεις σε PULL. Και θα φτιάξεις ένα ισορροπημένο Push-Pull που θα σου κάνει όλα τα κέφια και σε αισθητικό τομέα και σε τομέα επιδόσεων, χωρίς να σου παίρνει τα αυτιά! Τους NZXT δεν τους ξέρω , μόνο από αναφορές στο διαδίκτυο. Από γεωμετρία η φτερωτή τους δεν με εμπνέει για χαμηλό θόρυβο αλλά μέχρι εκεί! Αν πας προς τα εκεί καλό θα είναι να βάλεις στη ζυγαριά και την https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Liquid-Cooling/iCUE-RGB-PRO-XT-Coolers/p/CW-9060045-WW#tab-tech-specs Η οποία είναι και αυτή 3χ120 και μάλιστα οι ανεμιστήρες της πάνε μέχρι 2400rpm με -κατά τα γραφτά!_ τον ίδιο θόρυβο με την Kraken, αλλά με 4,2 mm H20 πίεση. Και έχει και το νέο block της CoolIT.

Εννοείς άλλους ανεμιστήρες για το radiator (120mm) που να έχουν RGB φωτισμό. Καλά έδρανα, μέτριο RGB https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Fans/RGB-%26-LED-Fans/ml-pro-rgb-config/p/CO-9050076-WW#tab-tech-specs Μέτρια έδρανα, μέτριο RGB https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Fans/RGB-%26-LED-Fans/iCUE-SP-Series-RGB-PRO-Performance/p/CO-9050094-WW#tab-tech-specs Μέτρια έδρανα, πολύ καλό RGB https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Fans/ml-config/p/CO-9050072-WW#tab-tech-specs Μέτρια έδρανα, εξαιρετικό RGB. και φυσικά μιλάμε μόνο για μια εταιρία, υπάρχουν και άλλες . . . Αλλά η Corsair στο RGB διακρίνεται !

Αν υποθέσουμε ότι γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται αυτό και πως το μετράμε ! Βγάζεις τροφοδοτικό από πρίζα και το αφήνεις να κοιμηθεί ένα βράδυ! την άλλη μέρα πάς και συνδέεις το καλώδιό του πάνω στο τροφοδοτικό και στην άλλη άκρη του καλωδίου (αυτή που θα έμπαινε στην πρίζα του τοίχου) συνδέεις τα άκρα του πολυμέτρου σου στο οποίο έχει επιλογή τάση συνεχής. (V dc) Πατάς το διακόπτη του τροφοδοτικού να γίνει ΟΝ. Και μετράς τάση, η οποία κανονικά πρέπει να είναι μηδέν , ή τέλος πάντων πολύ χαμηλή (μερικά δέκατα του Volt) ΑΝ δεν είναι μηδέν, καλύτερα να μην κάνεις τίποτε γιατί δεν έχει νόημα (οι μετρήσεις θα είναι κουκουρούκου, και μπορεί -ο ακατονόμαστος έχει πολλά ποδάρια!- να είναι και επικίνδυνο! Α. Αν είναι μηδέν, στρέφεις το πολύμετρο σε μέτρηση αντίστασης και διαβάζεις τι λέει . Β. Πατάς το διακόπτη να γίνει OFF και ξαναδιαβάζεις τι λέει το πολύμετρο. ΑΝ στην Α μέτρηση έχεις κάποια Kilo Ohm (ας πούμε 150 με 200 ή 300 και επάνω, είναι καλό! ΑΝ στην Β μέτρηση έχεις κάποια Mega Ohm είναι καλύτερο ! Αν όμως στην Α έχεις μηδέν ή το πολύ κάποια μερικά Ohm και στην Β πάλι Mega Ohn αυτό είναι πολύ κακό ! Αν και στην Α και Στην Β έχεις μερικά Ohm τότε μπορεί να είναι λιγότερο το κακό! Με αυτά όμως κοίταξες αν απλά κάτι στην βαθμίδα εισόδου του τροφοδοτικού (φίλτρα ΕΜΙ, πυκνωτές , ανόρθωση, και ενδεχομένως Power Mosfet τα έχει παίξει ! Τώρα το ποιο είναι αυτό και που είναι και πως, αυτό είναι άλλου Παπά Βαγγέλιο ! Και όπως καταλαβαίνεις, μόνο κάποιος που ξέρει, μπορεί να ασχοληθεί και ενδεχομένως, να βρει σε λογικά συμφέροντα χρόνο, το τι συμβαίνει ! Με άλλα λόγια -όπως το είπες και εσύ- η αγορά νέου τροφοδοτικού είναι στο πλάνο και μάλιστα, μπορεί να είναι και η πιο οικονομική λύση !

Εδώ είσαι ! Και όπως είπαν και οι προλαλήσαντες . . . "Προσέχουμε για να έχουμε . . . την υγειά μας ! "

Επειδή το σύστημα είναι ήδη παλιό και το τροφοδοτικό ακόμα παλαιότερο, θα έλεγα να δοκιμάσεις να το δουλέψεις μόνο του χωρίς να το συνδέσεις στο PC. Μπορεί να το ξέρεις ήδη, αλλά κακό δεν κάνει .. . . και πες τι γίνεται . . .

Επειδή δεν βλέπω κάτι εμφανώς ορατό, για πες το ιστορικό της επαναφοράς σε χρήση του τροφοδοτικού. Τι έκανες? Πως προσπάθησες να το ενεργοποιήσεις? ΄Επειδή δεν φαντάζομαι να το σύνδεσες σε PC, για πες πως δοκίμασες να το κάνεις ΟΝ και είδες ότι δεν δουλεύει? Αλλά προσπάθησε να είσαι ακριβής στην περιγραφή στην σειρά των ενεργειών, και μην παραλείψεις καμία. Βγάλε αν μπορείς και μαι φωτπο το δαχτυλίδι από την εξωτερική πλευρά του κουτιού.

Αν βάλεις την ΑΙΟ εμπρός, θα βγάλεις τελείως τους 200ρηδες και στη θέση τους θα βάλεις τους ανεμιστήρες του radiator και από πίσω τους το radiator (διάταξη PUSH) Αν τώρα υπάρχουν διαθέσιμοι και άλλοι ανεμιστήρες, θα πρέπει να δεις τι είδους είναι , τι στροφές έχουν, τι πίεση ανεβάζουν κλπ και μετά να κάνεις κάποιες δοκιμές.

Φωτογραφία του δαχτυλιδιού και από την εξωτερική μεριά του κουτιού και από την εσωτερική ! Γιατί είναι πιθανόν να μην είναι από τα κλασικά δαχτυλίδια / στυπιοθλίπτες συμπίεσης, και αυτά με τον κατάλληλο χειρισμό βγαίνουν και ξαναμπαίνουν! Κοίτα προσεκτικά περιμετρικά στο δαχτυλίδι για λεπτομέρειες. Bushings Supply. RoHS and REACH Certified - HUA WEI WWW.HWLOK.COM Bushings are commonly manufactured with UL approved Nylon 66, 94V-2. Good for insluation and anti-aging, applicable for all kinds of small white...

Φωτογραφία-ες από κοντά , καθαρή και ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΉ και μετά τα λέμε! ! !

Νίκο στα πολύ γρήγορα , γιατί πριν 5 λεπτά το είδα:

Νίκο δεν τρυπιέται για τον ίδιο λόγο που έσπασε! Είναι πολύ σκληρό γιατί έχει γίνει κακή ανόπτηση του υλικού. Για να το τρυπήσεις μάλλον θα χρειαστείς τρυπανάκι καρβιδίου. Δεν ξέρω αν με TIG και λίγο ρεύμα κατάφερνες να κολληθεί κάποιο γερό σύρμα επάνω του για να το τραβήξεις. Σπρώξε το μέσα και κοίτα να δεις αν τα τοιχώματα της τρύπας έχουν παραμορφώσεις ιδιαίτερα προς την έξοδό της και αν ναι για κοίτα αν με κάποια λίμα μπορούν να συνεφέρουν. Αλλιώς, λύσιμο και ξανά προσπάθεια με κάποιο χτύπημα ίσως πάνω στην μικρότερη μάζα του εξαρτήματος. Δοκίμασε και κάτι άλλο: Δέσε πάνω σε ένα κρουστικό δράπανο μια ράβδο διαμέτρου τέτοιας που να πιάνει στο περίβλημα της ουράς αυτής που έχει σπάσει και βάλε το σε κρούση και "χτύπα" πάνω στο περίβλημα κατά την διεύθυνση του άξονά του, μήπως οι συνεχείς κραδασμοί φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα!

@paravatis Έχω και ένα "όνομα" να διατηρήσω! ! Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων για μια παρουσίαση , γίνονται πολλές μετρήσεις και δοκιμές και είναι φυσικό όλες αυτές να μην φτάνουν στο review είτε γιατί αποτελούν "πλεονασμό" είτε γιατί "δεν ενδιαφέρουν" τον "μέσο" χρήστη, είτε γιατί έγιναν για να ικανοποιήσουν την δική μας "πετριά" ! Όπως και να έχει όμως αρκετές μετρήσεις που ενδιαφέρουν αυτόν που θέλει να δεί σε βάθος την παρουσίαση είναι διαθέσιμες σε link στο κεφάλαιο Μετρήσεις εις βάθος και γραφήματα, πέρα από αυτές που αναλύονται σε αυτό. Εδώ για παράδειγμα έγιναν δέκα ομάδες μετρήσεων, μεταξύ των οποίων και αυτή με τους εναλλακτικούς ανεμιστήρες. Αλλά για να έρθω στις δικές σου -πολύ σωστές- σκέψεις: Οι ανεμιστήρες γενικά πάνω σε ένα radiator αντιμετωπίζουν θέμα "γειτνίασης" στις παρακάτω περιπτώσεις : Με το radiator όταν είναι σε θέση Push Με το radiator όταν είναι σε θέση Pull Με το κουτί όταν είναι σε θέση Push και το radiator τοποθετημένο στην εμπρός πλευρά του κουτιού Με το κουτί όταν είναι σε θέση Pull και το radiator τοποθετημένο στην επάνω πλευρά του κουτιού Και φυσικά σε συνδυασμό αυτών μπορεί να έχουμε ένα ανεμιστήρα που έχει θέμα και με το radiator και με το κουτί ! Και τα θέματα αυτά κατατάσσονται χοντρικά σε : Θόρυβος λόγω μικρής απόστασης από το radiator (Κυρίως αφορά τη θέση Pull) Θόρυβος λόγω μικρής απόστασης από το κουτί (Κυρίως αφορά τη θέση Push) Αδυναμία αξιοποίησης όλου του διαθέσιμου air flow, λόγω διαρροών μεταξύ radiatror και πλαισίου ανεμιστήρα (αφορά και τις δύο θέσεις τοποθέτησης των ανεμιστήρων) Πρόβλημα μη ισομερούς τροφοδότησης του radiator με αέρα, λόγω της "τυφλής" περιοχής που καλύπτει ο κινητήρας του ανεμιστήρα (αφορά περισσότερο τη θέση Push και λιγότερο τη θέση Pull) Οι λύσεις σε αυτά τα θέμα έρχονται κατά κανόνα με μηχανικά μέσα που εξασφαλίζουν κάποια μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ ανεμιστήρων, ή λύσεις που φροντίζουν για την "στεγανοποίηση" των διαρροών. Φυσικά οι δύο λύσεις μπορεί να συνυπάρχουν σε μία καθώς τα fan shrouds λύνουν ταυτόχρονα και το θέμα διαρροής και το θέμα του ομοιογενέστερου air flow και το θέμα του θορύβου. Αν δε, είναι καλοσχεδιασμένα μπορούν να κάνουν όλα τα προηγούμενα χωρίς να επηρεάζουν δυσμενώς το μέγιστο air flow των ανεμιστήρων, ούτε και τον ιδανικά ελάχιστο θόρυβο. Συνήθως όλα αυτά οι εταιρίες τα παίρνουν υπόψη τους και η προσθήκη ενός fan shroud βελτιώνει το σύστημα μας, στο μόνο που δεν έχουν έτοιμη λύση είναι στο σημείο μεταξύ των ανεμιστήρων και του κουτιού, πράγμα που ιδιαίτερα για τους Push ανεμιστήρες και σε πρόσθια τοποθέτηση του radiator μπορεί ανάλογα με το κουτί να αποδειχθεί πονοκέφαλος! Ο λόγος είναι τα διάφορα μεταλλικά ελάσματα που μπορεί να έχει το κουτί -για να δίνει περισσότερες επιλογές ανεμιστήρων- τα οποία παρεμβάλλονται στο ρεύμα εισόδου του ανεμιστήρα και ευρισκόμενα κοντά στο επίπεδο περιστροφής της φτερωτής δημιουργούν το θόρυβο σειρήνας. Η λύση με τους αποστάτες -ελαστικούς ή μη- που που έχεις επιλέξει είναι πολύ καλή και δίνει ουσιαστική λύση στο θέμα. Αλλά όπως κάθε λύση έχει και κάποια προβληματάκια που μπορούν να λυθούν και να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Α. Θέμα φίλτρων εισόδου και απόστασης από τους ανεμιστήρες. Σε αρκετά κουτιά για να είναι σίγουρο ότι ο ανεμιστήρας θα μπορεί να ρουφήξει αέρα μόνο μέσα από το φίλτρο εισόδου, θα πρέπει αυτός να είναι βιδωμένος κατάσαρκα πάνω στην λαμαρίνα της πρόσοψης. Διαφορετικά αυτός θα μπορεί να ρουφήξει αέρα και από την περιμετρική "σχισμή" που θα δημιουργήσουν οι αποστάτες και έτσι θα μπορεί να περάσει σκόνη μέσα στο κουτί. Β. Θέμα ανακυκλοφορίας του θερμού αέρα του κουτιού (θερμικό "βραχυκύκλωμα") . Σε όλα τα κουτιά υπάρχει ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ του γενικότερου χώρου του κουτιού και της περιοχής που βρίσκεται ακριβώς πίσω -και προς το εσωτερικό- από την λαμαρίνα της πρόσοψης. Στην θέση αυτή μπαίνουν οι ανεμιστήρες και μάλιστα σε επαφή με την λαμαρίνα και έτσι αυτο΄μπορούν να ρουφήξουν μόνο εξωτερικό αέρα. Αν όμως βάλουμε τους ανεμιστήρες σε κάποια απόσταση από τη λαμαρίνα, τότε από αυτή τη περιμετρική σχισμή θα περνά στην τροφοδότηση των ανεμιστήρων και αέρας από το κουτί, συνεπώς ο αέρας που θα στέλνουν οι ανεμιστήρες στο κουτί θα είναι κατά τι θερμότερος από το "ιδανικό" ! Και τα δυο αυτά θέματα λύνονται με το κατάλληλο fan shroud, αλλά εδώ υπάρχει ακόμα ένα θέμα! Σιγά μη και δεν υπήρχε ! ! ! Η περιοχή ροής του αέρα που εισέρχεται σε ένα ανεμιστήρα περιλαμβάνει κατά κανόνα και την περιοχή γύρω από την είσοδό του, δηλαδή οι ανεμιστήρες είναι υπολογισμένοι να ρουφάνε αέρα όχι μόνο από εμπρός τους αλλά και από τα "πλάγια" της εισόδου τους. Και πέρα από αυτό η ροή του αέρα ανάμεσα στα -έστω και στοιχειώδη- τοιχώματα που δημιουργούνται με την προσθήκη του fan shroud σημαίνει αύξηση των τριβών και των στροβίλων και μείωση του μέγιστου air flow. Έτσι στην περίπτωση που ένα τμήμα [ C ] της πρόσοψης του κουτιού παρεμβάλλεται στη ροή εισόδου και δημιουργεί θόρυβο αλλά και ελάττωση τοπικά του air flow, βάζουμε του fan shroud και λύνουμε το πρόβλημα του θορύβου και της τοπικής ανωμαλίας του air flow στο σημείο [ C ], αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα "αποκτήσουμε" κάποιο πρόβλημα air flow αλλά ενδεχομένως και θορύβου σε όλη την περιοχή που ορίζει η περιφέρεια [ D ] του fan shroud ! ! ! Για το λόγο αυτό αποφεύγονται τα πολύ παχιά fan shrouds με διαστάσεις εισόδου ίδιες με αυτές του ανεμιστήρα, αλλά αντίθετα φτιάχνονται κωνικά για να σχηματίζουν μια χοάνη εισόδου η οποία παρεμβαίνει πολύ λιγότερο στο air flow. Έτσι αν θέλουμε να ψαχτούμε για τέτοιο fan shroud (120 to 140 mm) διαλέγουμε ένα που να συνδυάζει τους 120ρηδες ανεμιστήρες μας με τις 140ρες οπές στήριξης της πρόσοψής μας. Όμως και πάντα μιλώντας για το μεταξύ ανεμιστήρων και κουτιού shroud, είναι προτιμότερο να κάνουμε μόντα στο κουτί αφαιρώντας / απομακρύνοντας, τα κομμάτια που προκαλούν το πρόβλημα. Φυσικά όλα αυτά είναι απλά μια πολύ επιφανειακή αναφορά στα θέματα αυτά, αλλά όρεξη να έχουμε και όλο και κάτι καλό θα βρει όποιος ψάχνει ! Γιατί την εποχή του 3D printing . . . "όλα" είναι δυνατά ! ! !

Ακριβώς ! Και το κακό μπορεί να είναι πολύ μεγάλο υπό συνθήκες . . . Οπότε, @f117 , απλά ΔΕΝ μπλέκουμε με τέτοια, και φυσικά ο ηλεκτρολόγος σου θα ξέρει τι κάνει και αυτά δεν τα κάνεις αν δεν έχεις την κατάλληλη εκπαίδευση και άδειες! Για δική σου ενημέρωση και για να μην φαίνεται "μυστήριο" το πράγμα η διαδικασία μπορεί να είναι η εξής: Πάνε τα νέα καλώδια στο ρολόι, και αν δεν μπορεί να συνυπάρξει το νέο με το παλιό καλώδιο και πρέπει το ένα να μπει στη θέση του άλλου, προκειμένου να μην μείνεις από ρεύμα, δίνεται προσωρινή αλλά επαρκής τεχνικά λύση με σύνδεση του παλαιού καλωδίου της γραμμής ρολόι πίνακα με το νέο. Φυσικά πριν από οποιαδήποτε εργασία (Κόψιμο , σύνδεση κλπ ) πρέπει εξασφαλιστεί η "απομόνωση" του σημείου εργασίας (άνοιγμα / κατέβασμα ασφάλειας (μικρο-αυτόματου) του ρολογιού. Και επειδή η απομόνωση δεν μπορεί να είναι πλήρης (η ασφάλεια διακόπτει μόνο την φάση) και για να καλυφθούν και οι απίθανες πιθανότητες, η δουλειά γίνεται με όλες τις προφυλάξεις (μέτρα ασφαλείας κατάλληλα για εργασία υπό τάση, δηλαδή γάντια, προσωπίδα, ρούχα κλπ κλπ ) Και όπως καταλαβαίνεις αυτό το "πρόχειρο" είναι ένα σχήμα λόγου, καθώς η κλέμα σύνδεσης που θα χρησιμοποιήσεις δεν μπορεί επ' ουδενί να είναι μια απλή κλέμα (αυτές που είναι σε 12δα). Πρέπει να είναι μια κλέμα ράγας με βίδες και μαξιλαράκια για το καλώδιο (τύπου High Current terminal block, ή άλλη -ανάλογης ασφάλειας και ποιότητας- λύση σύνδεσης). Όπως και να έχει, λέω και πάλι η δουλειά είναι για επαγγελματία ηλεκτρολόγο και εξυπακούεται η συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Έχει ένα χρήσιμο display . . .