Seafalco

Φωτογραφία-ες από κοντά , καθαρή και ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΉ και μετά τα λέμε! ! !

Νίκο στα πολύ γρήγορα , γιατί πριν 5 λεπτά το είδα:

Νίκο δεν τρυπιέται για τον ίδιο λόγο που έσπασε! Είναι πολύ σκληρό γιατί έχει γίνει κακή ανόπτηση του υλικού. Για να το τρυπήσεις μάλλον θα χρειαστείς τρυπανάκι καρβιδίου. Δεν ξέρω αν με TIG και λίγο ρεύμα κατάφερνες να κολληθεί κάποιο γερό σύρμα επάνω του για να το τραβήξεις. Σπρώξε το μέσα και κοίτα να δεις αν τα τοιχώματα της τρύπας έχουν παραμορφώσεις ιδιαίτερα προς την έξοδό της και αν ναι για κοίτα αν με κάποια λίμα μπορούν να συνεφέρουν. Αλλιώς, λύσιμο και ξανά προσπάθεια με κάποιο χτύπημα ίσως πάνω στην μικρότερη μάζα του εξαρτήματος. Δοκίμασε και κάτι άλλο: Δέσε πάνω σε ένα κρουστικό δράπανο μια ράβδο διαμέτρου τέτοιας που να πιάνει στο περίβλημα της ουράς αυτής που έχει σπάσει και βάλε το σε κρούση και "χτύπα" πάνω στο περίβλημα κατά την διεύθυνση του άξονά του, μήπως οι συνεχείς κραδασμοί φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα!

@paravatis Έχω και ένα "όνομα" να διατηρήσω! ! Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων για μια παρουσίαση , γίνονται πολλές μετρήσεις και δοκιμές και είναι φυσικό όλες αυτές να μην φτάνουν στο review είτε γιατί αποτελούν "πλεονασμό" είτε γιατί "δεν ενδιαφέρουν" τον "μέσο" χρήστη, είτε γιατί έγιναν για να ικανοποιήσουν την δική μας "πετριά" ! Όπως και να έχει όμως αρκετές μετρήσεις που ενδιαφέρουν αυτόν που θέλει να δεί σε βάθος την παρουσίαση είναι διαθέσιμες σε link στο κεφάλαιο Μετρήσεις εις βάθος και γραφήματα, πέρα από αυτές που αναλύονται σε αυτό. Εδώ για παράδειγμα έγιναν δέκα ομάδες μετρήσεων, μεταξύ των οποίων και αυτή με τους εναλλακτικούς ανεμιστήρες. Αλλά για να έρθω στις δικές σου -πολύ σωστές- σκέψεις: Οι ανεμιστήρες γενικά πάνω σε ένα radiator αντιμετωπίζουν θέμα "γειτνίασης" στις παρακάτω περιπτώσεις : Με το radiator όταν είναι σε θέση Push Με το radiator όταν είναι σε θέση Pull Με το κουτί όταν είναι σε θέση Push και το radiator τοποθετημένο στην εμπρός πλευρά του κουτιού Με το κουτί όταν είναι σε θέση Pull και το radiator τοποθετημένο στην επάνω πλευρά του κουτιού Και φυσικά σε συνδυασμό αυτών μπορεί να έχουμε ένα ανεμιστήρα που έχει θέμα και με το radiator και με το κουτί ! Και τα θέματα αυτά κατατάσσονται χοντρικά σε : Θόρυβος λόγω μικρής απόστασης από το radiator (Κυρίως αφορά τη θέση Pull) Θόρυβος λόγω μικρής απόστασης από το κουτί (Κυρίως αφορά τη θέση Push) Αδυναμία αξιοποίησης όλου του διαθέσιμου air flow, λόγω διαρροών μεταξύ radiatror και πλαισίου ανεμιστήρα (αφορά και τις δύο θέσεις τοποθέτησης των ανεμιστήρων) Πρόβλημα μη ισομερούς τροφοδότησης του radiator με αέρα, λόγω της "τυφλής" περιοχής που καλύπτει ο κινητήρας του ανεμιστήρα (αφορά περισσότερο τη θέση Push και λιγότερο τη θέση Pull) Οι λύσεις σε αυτά τα θέμα έρχονται κατά κανόνα με μηχανικά μέσα που εξασφαλίζουν κάποια μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ ανεμιστήρων, ή λύσεις που φροντίζουν για την "στεγανοποίηση" των διαρροών. Φυσικά οι δύο λύσεις μπορεί να συνυπάρχουν σε μία καθώς τα fan shrouds λύνουν ταυτόχρονα και το θέμα διαρροής και το θέμα του ομοιογενέστερου air flow και το θέμα του θορύβου. Αν δε, είναι καλοσχεδιασμένα μπορούν να κάνουν όλα τα προηγούμενα χωρίς να επηρεάζουν δυσμενώς το μέγιστο air flow των ανεμιστήρων, ούτε και τον ιδανικά ελάχιστο θόρυβο. Συνήθως όλα αυτά οι εταιρίες τα παίρνουν υπόψη τους και η προσθήκη ενός fan shroud βελτιώνει το σύστημα μας, στο μόνο που δεν έχουν έτοιμη λύση είναι στο σημείο μεταξύ των ανεμιστήρων και του κουτιού, πράγμα που ιδιαίτερα για τους Push ανεμιστήρες και σε πρόσθια τοποθέτηση του radiator μπορεί ανάλογα με το κουτί να αποδειχθεί πονοκέφαλος! Ο λόγος είναι τα διάφορα μεταλλικά ελάσματα που μπορεί να έχει το κουτί -για να δίνει περισσότερες επιλογές ανεμιστήρων- τα οποία παρεμβάλλονται στο ρεύμα εισόδου του ανεμιστήρα και ευρισκόμενα κοντά στο επίπεδο περιστροφής της φτερωτής δημιουργούν το θόρυβο σειρήνας. Η λύση με τους αποστάτες -ελαστικούς ή μη- που που έχεις επιλέξει είναι πολύ καλή και δίνει ουσιαστική λύση στο θέμα. Αλλά όπως κάθε λύση έχει και κάποια προβληματάκια που μπορούν να λυθούν και να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Α. Θέμα φίλτρων εισόδου και απόστασης από τους ανεμιστήρες. Σε αρκετά κουτιά για να είναι σίγουρο ότι ο ανεμιστήρας θα μπορεί να ρουφήξει αέρα μόνο μέσα από το φίλτρο εισόδου, θα πρέπει αυτός να είναι βιδωμένος κατάσαρκα πάνω στην λαμαρίνα της πρόσοψης. Διαφορετικά αυτός θα μπορεί να ρουφήξει αέρα και από την περιμετρική "σχισμή" που θα δημιουργήσουν οι αποστάτες και έτσι θα μπορεί να περάσει σκόνη μέσα στο κουτί. Β. Θέμα ανακυκλοφορίας του θερμού αέρα του κουτιού (θερμικό "βραχυκύκλωμα") . Σε όλα τα κουτιά υπάρχει ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ του γενικότερου χώρου του κουτιού και της περιοχής που βρίσκεται ακριβώς πίσω -και προς το εσωτερικό- από την λαμαρίνα της πρόσοψης. Στην θέση αυτή μπαίνουν οι ανεμιστήρες και μάλιστα σε επαφή με την λαμαρίνα και έτσι αυτο΄μπορούν να ρουφήξουν μόνο εξωτερικό αέρα. Αν όμως βάλουμε τους ανεμιστήρες σε κάποια απόσταση από τη λαμαρίνα, τότε από αυτή τη περιμετρική σχισμή θα περνά στην τροφοδότηση των ανεμιστήρων και αέρας από το κουτί, συνεπώς ο αέρας που θα στέλνουν οι ανεμιστήρες στο κουτί θα είναι κατά τι θερμότερος από το "ιδανικό" ! Και τα δυο αυτά θέματα λύνονται με το κατάλληλο fan shroud, αλλά εδώ υπάρχει ακόμα ένα θέμα! Σιγά μη και δεν υπήρχε ! ! ! Η περιοχή ροής του αέρα που εισέρχεται σε ένα ανεμιστήρα περιλαμβάνει κατά κανόνα και την περιοχή γύρω από την είσοδό του, δηλαδή οι ανεμιστήρες είναι υπολογισμένοι να ρουφάνε αέρα όχι μόνο από εμπρός τους αλλά και από τα "πλάγια" της εισόδου τους. Και πέρα από αυτό η ροή του αέρα ανάμεσα στα -έστω και στοιχειώδη- τοιχώματα που δημιουργούνται με την προσθήκη του fan shroud σημαίνει αύξηση των τριβών και των στροβίλων και μείωση του μέγιστου air flow. Έτσι στην περίπτωση που ένα τμήμα [ C ] της πρόσοψης του κουτιού παρεμβάλλεται στη ροή εισόδου και δημιουργεί θόρυβο αλλά και ελάττωση τοπικά του air flow, βάζουμε του fan shroud και λύνουμε το πρόβλημα του θορύβου και της τοπικής ανωμαλίας του air flow στο σημείο [ C ], αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα "αποκτήσουμε" κάποιο πρόβλημα air flow αλλά ενδεχομένως και θορύβου σε όλη την περιοχή που ορίζει η περιφέρεια [ D ] του fan shroud ! ! ! Για το λόγο αυτό αποφεύγονται τα πολύ παχιά fan shrouds με διαστάσεις εισόδου ίδιες με αυτές του ανεμιστήρα, αλλά αντίθετα φτιάχνονται κωνικά για να σχηματίζουν μια χοάνη εισόδου η οποία παρεμβαίνει πολύ λιγότερο στο air flow. Έτσι αν θέλουμε να ψαχτούμε για τέτοιο fan shroud (120 to 140 mm) διαλέγουμε ένα που να συνδυάζει τους 120ρηδες ανεμιστήρες μας με τις 140ρες οπές στήριξης της πρόσοψής μας. Όμως και πάντα μιλώντας για το μεταξύ ανεμιστήρων και κουτιού shroud, είναι προτιμότερο να κάνουμε μόντα στο κουτί αφαιρώντας / απομακρύνοντας, τα κομμάτια που προκαλούν το πρόβλημα. Φυσικά όλα αυτά είναι απλά μια πολύ επιφανειακή αναφορά στα θέματα αυτά, αλλά όρεξη να έχουμε και όλο και κάτι καλό θα βρει όποιος ψάχνει ! Γιατί την εποχή του 3D printing . . . "όλα" είναι δυνατά ! ! !

Ακριβώς ! Και το κακό μπορεί να είναι πολύ μεγάλο υπό συνθήκες . . . Οπότε, @f117 , απλά ΔΕΝ μπλέκουμε με τέτοια, και φυσικά ο ηλεκτρολόγος σου θα ξέρει τι κάνει και αυτά δεν τα κάνεις αν δεν έχεις την κατάλληλη εκπαίδευση και άδειες! Για δική σου ενημέρωση και για να μην φαίνεται "μυστήριο" το πράγμα η διαδικασία μπορεί να είναι η εξής: Πάνε τα νέα καλώδια στο ρολόι, και αν δεν μπορεί να συνυπάρξει το νέο με το παλιό καλώδιο και πρέπει το ένα να μπει στη θέση του άλλου, προκειμένου να μην μείνεις από ρεύμα, δίνεται προσωρινή αλλά επαρκής τεχνικά λύση με σύνδεση του παλαιού καλωδίου της γραμμής ρολόι πίνακα με το νέο. Φυσικά πριν από οποιαδήποτε εργασία (Κόψιμο , σύνδεση κλπ ) πρέπει εξασφαλιστεί η "απομόνωση" του σημείου εργασίας (άνοιγμα / κατέβασμα ασφάλειας (μικρο-αυτόματου) του ρολογιού. Και επειδή η απομόνωση δεν μπορεί να είναι πλήρης (η ασφάλεια διακόπτει μόνο την φάση) και για να καλυφθούν και οι απίθανες πιθανότητες, η δουλειά γίνεται με όλες τις προφυλάξεις (μέτρα ασφαλείας κατάλληλα για εργασία υπό τάση, δηλαδή γάντια, προσωπίδα, ρούχα κλπ κλπ ) Και όπως καταλαβαίνεις αυτό το "πρόχειρο" είναι ένα σχήμα λόγου, καθώς η κλέμα σύνδεσης που θα χρησιμοποιήσεις δεν μπορεί επ' ουδενί να είναι μια απλή κλέμα (αυτές που είναι σε 12δα). Πρέπει να είναι μια κλέμα ράγας με βίδες και μαξιλαράκια για το καλώδιο (τύπου High Current terminal block, ή άλλη -ανάλογης ασφάλειας και ποιότητας- λύση σύνδεσης). Όπως και να έχει, λέω και πάλι η δουλειά είναι για επαγγελματία ηλεκτρολόγο και εξυπακούεται η συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Έχει ένα χρήσιμο display . . .

Άρα θέλεις σίγουρα το πιστοποιητικό από τον ηλεκτρολόγο που καλύπτει όλη την εγκατάσταση και το καλώδιο μεταξύ πίνακα και ρολογιού, που είναι δική σου ευθύνη! Τώρα για το παροχικό από το δίκτυο τoυ ΔΕΔΔΗΕ μέχρι το ρολόι σου θα πας με τους υπολογισμούς του ηλεκτρολόγου σου στο βαθμό που χρειάζεσαι αλλαγή και του καλωδίου παροχής. Δες πιο κάτω τι ισχύει και θα δεις και εσύ τι υπάρχει τώρα στο σπίτι. Όπως βλέπεις το ελάχιστο καλώδιο πίνακα -μετρητή είναι 3χ10καρέ και το παροχικό 2χ6καρέ. Οπότε με τόσο μικρό διαμέρισμα δεν φαντάζομαι να χρειαστείς παροχή 50 Α Μάλλον θα μείνεις στα 35 Α οπότε το ελάχιστο παροχικό θα πρέπει ήδη να είναι στο δίκτυο. Τώρα αν παίζουν θέματα "αρχαιολογίας" και προϊστορικών εγκαταστάσεων και από πλευράς δικτύου, θα το δείτε επιτόπου σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Να υποθέσω από αυτά που λες ότι στο πεθερόσπιτο πάτε από μονοφασική σε τριφασική παροχή ? Εφόσον αλλάζετε γραμμές (εσωτερική εγκατάσταση) και θα χρειαστεί σίγουρα πιστοποιητικό από ηλεκτρολόγο. Στην ΔΕΗ θα κάνεις μια αίτηση για να ζητάς π.χ . τριφασικό και εκεί θα σου πουν περί χρόνων εξόδων, απαραίτητων εγγράφων κλπ κλπ Και όταν θα έρθει η ώρα για την αλλαγή του ρολογιού, τότε θα χρειαστείς και το πιστοποιητικό. Τώρα αν υπόθεση που έκανα είναι λάθος . . . εσύ φταις ! ! !

Τις καλησπέρες μου ! Δεν έχω ξεχάσει τι είπες εδώ πιο πάνω, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον για να το περάσω έτσι στα πρόχειρα, του αξίζει πολύ περισσότερη προσοχή και συζήτηση, οπότε θα πάρει λίγο χρόνο! Αλλά για το θέμα του θορύβου λόγω φιλτρων και σιτών κλπ για δες εδώ, που συμπτωματικά απόψε συζητήθηκε σε διπλανό thread: Ζεστό είναι ακόμα ! ! !

Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, και πολύ χαίρομαι που βρήκες χρήσιμα πράγματα στην παρουσίαση! Για το Push-Pull, να σου πω τη μαύρη αλήθεια, αυτό που λες δεν το σκέφτηκα να το κάνω γιατί πάντα έχω κατά νου και την "αισθητική" του πράγματος και δεν νομίζω να "έλεγε" να βλέπεις το rad με δυο διαφορετικούς ανεμιστήρες στην όψη! Όμως τεχνικά είναι μια πολύ έγκυρη απορία και θα ληφθεί στα υπόψιν! Ένα καλό κριτήριο για να δεις αν οι ανεμιστήρες "ταιριάζουν" είναι να δεις αν η προσθήκη των Pull ανεμιστήρων αυξάνει τις στροφές των Push. Και παραπέρα να επιβεβαιώσεις και με μέτρηση της θερμοκρασίας. Επίσης μια άλλη πρόχειρη ένδειξη είναι να δεις πόσες στροφές χάνει κάποιος ανεμιστήρας όταν τον βάζεις πάνω στο radiator. Αν χάνει σημαίνει ότι "μπορεί να αντιληφθεί" την αντίσταση που προβάλει το radiator καθώς προσπαθεί να κυκλοφορήσει τον αέρα δια μέσω αυτού. Εδώ βέβαια παίζουν διάφορες παραλλαγές και εξαιρέσεις καθώς πολλά εξαρτώνται από τον κινητήρα του ανεμιστήρα και από τα ηλεκτρονικά του καθώς και από τον controller που τον οδηγεί. Το φαινόμενο της σειρήνας δεν έχει σχέση με τα κενά που ενδεχομένως έχει περιμετρικά ο ανεμιστήρας, αλλά με το πόσο κοντά σε κάποιο αντικείμενο στρέφεται η φτερωτή του. Μπορείς να το δοκιμάσεις βάζοντας ένα πλαστικό χαρακάκι πολύ κοντά στη φτερωτή τότε έχεις αυτό : Γι΄αυτό και οι σίτες πρέπει να απέχουν από τις φτερωτές κλπ που λέει και η @karmen1983 στις παρουσιάσεις των κουτιών. Η διαρροή του αέρα είναι ένα θέμα που παραδόξως θυσιάζεται σχετικά εύκολα στο βωμό μιας κάποιας νέας αισθητικής αντίληψης. Και βλέπουμε συχνά ανεμιστήρες να έχουν κενά γύρω γύρω και χάνουν σε απόδοση καθώς δίνουν τη δυνατότητα στον αέρα να διαφύγει χωρίς να περάσει μέσα από το radiator. Για το θέμα του κλεισίματος των κενών σαφώς και θα βοηθήσει και δεν είναι ανάγκη να είναι κάτι δύσκολο , αρκεί και ένα λεπτό χαρτονάκι: Εδώ στις δοκιμές της Rca στην ΑΙΟ που συζητάμε έβαλα επάνω τα δυο τερατάκια της EBM Papst χρησιμοποιώντας δυο adapter της Noctua (για να προσαρμόσω τα 120mm των ανεμιστήρων με τα 140mm του radiator. Αλλά παρόλο που έκλεισαν τα περιμετρικά κενά, ανάμεσα στους ανεμιστήρες έμεινε ένα αισθητό κενό το οποίο το συμπλήρωσα με λουρίδα χαρτονάκι που έσφιξε στη θέση της με το ίδιο το adapter. Έτσι η απώλεια air flow παρά τις σχεδόν 5000rpm, ελαχιστοποιείται. Και εν ονόματι των "ανοιχτών οριζόντων" που αναφέρεις πολύ εύστοχα, με την ευκαιρία, μιας και υπήρχαν πρόχειροι, είπα να ελέγξω αν η Noctua έχει δίκιο όταν λέει για τους NF-A12x25 ανεμιστήρες . . . . . . ότι "μπορούν να υποκαταστήσουν με επιτυχία ανεμιστήρες των 140mm!" Μπήκαν επάνω και έγιναν μετρήσεις κανονικά γιατί . . . τελικά . . . η Noctua ξέρει τι λέει! Το γράφημα που ακολουθεί είναι αυτό της θερμικής συμπεριφοράς της ΑΙΟ με τους Stock ανεμιστήρες που είδατε και στην παρουσίαση : Και εδώ στην συνέχεια, έχουμε τις μετρήσεις από την ΑΙΟ, εξοπλισμένη με δύο ανεμιστήρες Noctua NF-A12x25 PWM, το οποίο οι ερευνητικοί φίλοι μπορεί να το έχουν ήδη δει από τα link της παρουσίασης. Αν δούμε τις τιμές που φέρνει στα 360 Watt (προσοχή αυτό το test έχει φτάνει σε θερμική καταπόνηση μέχρι τα 480 Watt), έχουμε ότι : Μιλώντας ιδιαίτερα για το υψηλό και μέσο air flow και στα 360 Watt: 1. Για περίπου τις ίδιες θερμοκρασίες, με τους Noctua έχουμε από 6 έως 8 dB(A) λιγότερα και 2. Aν πάμε να συγκρίνουμε με περίπου τον ίδιο θόρυβο, βλέπουμε ότι οι Noctua πετυχαίνουν περίπου 2 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία! Οπότε τελικώς, η Noctua είχε απόλυτο δίκιο, και μένει στους άλλους κατασκευαστές να ασχοληθούν πιο πολύ με το ουσιαστικό θέμα της αεροδυναμικής (θόρυβος, air flow, στατική πίεση κλπ ), γιατί πραγματικά, για τους περισσότερους εξ αυτών, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης ! Λίγο διπλόφαρδη η απάντηση, αλλά ήταν μια καλή ευκαιρία να πούμε "δυο" -και ελπίζω, ενδιαφέρουσες- κουβέντες παραπάνω!

Αν το "πιάνω" καλά" το διάγραμμα συναρμολόγησης, θα πρέπει να πηγαίνουν κάπως έτσι: Βέβαια ο άξονας πρέπει να έχει κάποιο πολύσφηνο για να πιάνει πάνω στο γρανάζι και επιπλέον θα πρέπει να ολισθαίνει μέσα στο ρουλεμάν για να μπορεί να λειτουργήσει η κρούση. Γι αυτό φροντίζει το εξάρτημα 831το οποίο ολισθαίνοντας δεξιά - αριστερά και σε συνεργασία με τη μπίλια 32, επιτρέπει ή αναστέλλει την κρούση. Ιδανικά θα έπρεπε η συναρμογή του άξονα (36) μέσα στο κομμάτι (34) (πορτοκαλί βέλος) να γίνεται με ρουλεμάν, αλλά "αρκούμεθα" στο κουζινέτο!

Να ΄σαι καλά για τα ενθαρρυντικά σου λόγια! Σίγουρα το Push-Pull σε ένα δύσκολο και παχύ radiator θα φέρει σημαντική βελτίωση, αλλά και εδώ κατ' αναλογία και στο δικό τους μέτρο προσφέρει κυρίως στο περιορισμό του θορύβου καθώς μπορείς να έχεις την ίδια ή και λίγο καλύτερη θερμοκρασία με αισθητά λιγότερο θόρυβο! (δες παρατηρήσεις 10 - 13 , στον συγκεντρωτικό πίνακα της θερμικής συμπεριφοράς). 'Έτσι την πραγματικά χαμηλή επίδοση που έχουν οι ανεμιστήρες αυτοί κάτω από τις 800 rpm, μπορείς να την βελτιώσεις και να έχεις διαφορά που αξίζει το κόπο. Για παράδειγμα μιλώντας για τα 240Watt, και συγκρίνοντας το πόσο κατεβαίνει η θερμοκρασία στο Push-Pull setup σε σύγκριση με το Push, έχουμε κατά σειρά για τα διαδοχικά air flow: Hi =-1,6oC Me=-2,33oC Lo=-2,86oC VLo=-3,67oC ULo=-6,91oC Οι ανεμιστήρες ML αποτελούν πραγματικά βελτίωση στη γκάμα της Corsair, αλλά το είπα και μέσα στο review τα πράγματα απαιτούν "σιγά σιγά" να δοθεί περισσότερο βάρος στην αεροδυναμική βελτίωσή τους, γιατί μπορείς, ιδιαίτερα στις μέσες και υψηλές στροφές, με άλλους ανεμιστήρες (και μάλιστα όχι 140ρηδες ! ) να έχεις τις "ίδιες" επιδόσεις με τον θόρυβο να είναι από 6,5 - 8 dB(A) λιγότερο ! Η Corsair μας έχει δείξει ότι "ακούει" τον κόσμο , οπότε . . .

Βασικά και εύκολα το ρωτάς, αν θέλεις όμως ακρίβεια και ανεξαρτησία πας by the book! Για παράδειγμα από ένα επώνυμο δραπανο: GSB 16 RE Κρουστικό δράπανο | Bosch Professional WWW.BOSCH-PROFESSIONAL.COM GSB 16 RE Κρουστικά δράπανα | 750 W για γρήγορη πρόοδο της εργασίας, Συμπαγής κατασκευή για ιδανικό χειρισμό, Στιβαρό μεταλλικό κέλυφος... Μπορεί τα στοιχεία που θέλεις να υπάρχουν στο manual Q User manual Bosch GSB 16 RE Professional (229 pages) WWW.MANUALSEARCHER.COM Manual Bosch GSB 16 RE Professional. View the Bosch GSB 16 RE Professional manual for free or ask your question to other Bosch GSB 16... Αν όχι , θα κάνεις αναζήτηση ειδικά για τα ανταλλακτικά του δραπάνου και μπορείς να βρεις τη λίστα ή ακόμα καλύτερα το διόραμα των ανταλλακτικών και της θέσης που έχουν αυτά: 3 60118 1C1 Spares for Bosch Percussion Drill GSB 16 RE (Drills) - Power Tool Spares WWW.POWERTOOLSPARES.COM και έτσι εύκολα . . . Βρίσκεις αυτό που θέλεις , ότι θέλεις ! (το ανταλλακτικό Νο 33 είναι αυτό που "θέλεις" ! Βέβαια αυτά μπορεί να δυσκολευτείς να τα βρεις για ένα δραπανάκι που έχει πολύ χαμηλό κόστος και δεν το "ξέρει η μάνα του" ! Γενικά σαν κανόνα αγορών σε εργαλεία πάμε σε αυτό που μας εξυπηρετεί και προέρχεται από επώνυμο κατασκευαστή (αν και εκεί υπάρχουν κάποια ζητήματα) και αποφεύγουμε αυτά που είναι σκανδαλώδεις ευκαιρίες, γιατί κατά κανόνα δεν είναι μόνο η τιμή τους σκανδαλωδώς χαμηλή, αλλά και η ποιότητά τους και δυστυχώς οι παραχωρήσεις δεν μένουν εκεί αλλά πολλές φορές άπτονται και θεμάτων ασφαλείας!

Το μόνο που έρχεται στη σκέψη είναι να ρωτήσεις σε κάποιο μηχανουργείο να σου "ρεκτιφιάρουν" (λειάνουν) τον άξονα και να σου φτιάξουν ένα άλλο κουζινέτο από το υλικό αυτό. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι το πράγμα θα μείνει στην ερώτηση γιατί δεν θα σε συμφέρει η επισκευή ! Οπότε καλό θα είναι να δεις για κάποιο άλλο δραπανάκι που να έχει τουλάχιστον ρουλεμάν! Εναλλακτικά και αν είσαι "τυχερός" μπορείς να δεις για κάποιο παλαιό να του πάρεις ανταλλακτικά, ή ανάλογα την συγκριτική κατάστασή τους να δεις πιο θα χρησιμοποιήσεις. Και πάλι . . . .

Δεν είναι ακριβώς video ούτε και πολύ μηχανολογικό, κόμποι είναι αλλά τι κόμποι! ! ! How to tie Necktie Knots - Animated Necktie Knots, Illustrated and Described | Netknots ... Καλή διασκέδαση ! ! !