Seafalco

3 hours ago, honda22 said:

Πιο εύκολα τα δίνω για 3090.

Να σε δούμε να  φτιάχνεις πανσετάκια  με την 3090, και τι στο κόσμο ! ! !  

Αγάπη μεγειά και καλοδούλευτη, εύχομαι πάντα να κρατάτε γερά και να την "λιώσετε" στη χρήση ! !   
Μια ερώτηση . . . βγαίνει και με φωτογραφικό πόδι ενσωματωμένο ?  

Όχι τίποτε άλλο, να μη κουράζεσαι για να "ταΐζεις" κι' εμάς  !    

51 minutes ago, Γιώργος 1 said:

Πιστεύω ότι κάνει καλύτερη δουλεία από πρέσες σαν αυτή που μπήκε πιό πάνω.

Τις πρέσες που έβαλα στο post μου έχουν σκοπό να δείξουν μέσα από τις φωτογραφίες τους το αποτέλεσμα του crimping η πρώτη και τις τομές των ακροδεκτών η δεύτερη.
Το πόσο καλές είναι δεν έχω προσωπική άποψη γιατί δεν τις έχω δουλέψει, η πείρα όμως μου λέει ότι μια εταιρία με ιστορικό πάνω από 140 χρόνια κάτι καλό θα έχει κάνει για να υπάρχει ακόμα !   
Ομοίως δεν έχω άποψη και γι αυτήν που αναφέρεις εσύ, αλλά όλα -στατιστικώς - έχουν μια κάποια πιθανότητα!  

'Εχω όμως την εντύπωση ότι η πίστη μολονότι είναι εξαιρετικά σημαντική για όποιον την έχει, λίγο έχει να κάνει με  αυτά τα πράγματα (τεχνικά κλπ).
Αντιθέτως, η εμπιστοσύνη που βασίζεται στην από χρόνια δοκιμή και εμπειρία, είναι αυτό που μετράει εδώ!   

18 hours ago, Parhs said:

Τι να σου πω εγω εχω διαβάσει πως ειναι το πιο αξιοπιστο στο πλανήτη που υπάρχει το σωστα πρεσαριστό μετα το κανονικο καλωδιο

Αυτό που λες είναι σωστό αρκεί να τηρείται απαρέγκλιτα μια σημαντική και όχι και τόσο γνωστή προϋπόθεση !

Θα πρέπει η σύνδεση να παραμείνει στεγανή στον αέρα, έτσι ώστε να μην μπορέσει αυτός -σε βάθος χρόνου- να οξειδώσει το χαλκό του καλωδίου και της φέρουλας (σωληνίσκου σύνδεσης) .

Αυτού του είδους η air tight σύνδεση που θα καλύπτει όλα τα συρματίδια του χαλκού που έχει το καλώδιο δεν είναι και τόσο εύκολο να επιτευχθεί , ιδιαίτερα με πρέσες σαν αυτή που υπεδείχθη προηγουμένως (όχι ότι είναι κακή - κάθε άλλο- απλά δεν "πιάνει" το "απόλυτο").

Πρέσες που μπορούν να επιτύχουν τέτοια σύνδεση είναι αυτές που σφίγγουν το σύνδεσμο περιμετρικά από όλες τις πλευρές και εξασκούν ομοιόμορφη πίεση.  

 Και εδώ μπορείς να δείς περισσότερα:

Hexagonal v Indent Crimping Cables | Cable Lugs | Cable Crimping Tools

WWW.POWERANDCABLES.COM

---

THORNE & DERRICK are UK and international specialist distributors of LV, MV & HV Cable Installation, Jointing, Substation & Electrical Equipment – we service UK and global businesses involved in...

Όμως όπως μπορείς να δείς στις τομές ιδιαίτερα στα χοντρά καλώδια , τα κενά δεν καλύπτονται και μόνο υδραυλικές πρέσες μπορούν να το πετύχουν και πάλι χρησιμοποιούν προστατευτικά από την εισροή αέρα και υγρασίας ιδιαίτερα σε συνδέσμους υπογείων καλωδίων όπου η σύνδεσή τους είναι ο κανόνας όπως επίσης και το ότι είναι αδύνατον να "επισκεφθείς" μετά τη σύνδεση.

Όμως όλα αυτά απαιτούν ειδικά εργαλεία και διαδικασίες για να εξασφαλιστεί η εξαιρετικά αγώγιμη και προστατευμένη από φθορά (corrosion) επαφή.
Γι αυτό μια πολύ καλή και ευρέως χρησιμοποιούμενη διαδικασία σε περιπτώσεις που θες να έχεις "το κεφάλι σου ήσυχο"  και για μεγάλα ρεύματα είναι να χρησιμοποιήσεις πρεσάρισμα και μετά επιπλέον κόλληση της σύνδεσης, αν πρόκειται για μια σύνδεση που δεν είναι σε εξαιρετικά μικρά καλώδια και καλείται να διαχειριστεί κάποια μεγάλα ρεύματα χωρίς να προβάλει αντίσταση σε αυτά!
Αν τα καλώδια είναι πολύ μικρά τότε μπορείς κάλλιστα να τα πρεσάρεις με ειδικές φέρουλες που έχουν μέσα jel για την αποτροπή της εισχώρησης υγρασίας και αέρα ή μπορείς και απλά να τα κολλήσεις με καλάι και εκεί δεν χρειάζεται ειδικό εργαλείο, απλά η σωστή τεχνική!

Το καλάι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μοναδικό μέσο σύνδεσης σε επαφές με μικρή επιφάνεια οι οποίες αναμένεται να περάσουν πολύ μεγάλα ρεύματα και ιδιαίτερα αν σε αυτές αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες λόγω θέρμανσης των εξαρτημάτων από τα ρεύματα διέλευσης.
Σσε όλες τις άλλες συνδέσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί μπορεί να μην μπορεί να εξασφαλίσει την βέλτιστης αγωγιμότητας επαφή (καθώς το ίδιο έχει κάποια αντίσταση) αλλά εξασφαλίζει με πολύ καλό τρόπο την στεγανότητα και στιβαρότητα της σύνδεσης ! 
Και αυτό σε βάθος χρόνου -μιλώντας για όχι πολύ μεγάλα ρεύματα- είναι πολύ πιο κρίσιμο από το αν η σύνδεση έχει αντίσταση επαφής ίση με

12 mOhm και όχι 5 mOhm!
Οι παραλλαγές είναι πολλές και τα μέσα περισσότερα, αλλά αυτό που πραγματικά είναι πολύ μεγάλο , είναι η πιθανότητα να συνδέσεις κάτι με όχι κατάλληλα μέσα και να μείνεις με μια ωρολογιακά προγραμματισμένη να αστοχήσει σύνδεση ! 
Η πείρα δείχνει -και αυτό εκφράζει η σωστή παρατήρηση του @ΓιαγκΤ   - ότι το καλάι τηρουμένων των προϋποθέσεων- θα σου εξασφαλίσει μια σίγουρη σύνδεση που θα κρατήσει όσο και το καλώδιο και θα σε προφυλάξει από ενδεχόμενες αστοχίες που οφείλονται σε χρήση μη κατάλληλου εξοπλισμού ή κακή χρήση του σωστό εξοπλισμού.
Και επαναλαμβάνω ότι ο συνδυασμός των δύο τεχνικών δίνει για τα ρεύματα που αντιμετωπίζουμε συνήθως την ιδανική σύνδεση.
 

Να προσθέσω εδώ κάτι για να μην δημιουργηθεί παρεξήγηση , ότι το καλάι απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί σε συνδέσεις οι οποίες εξυπηρετούν κυκλώματα μέτρησης που βασίζονται στην μέτρηση της διαφοράς ηλεκτροθετικότητας των μετάλλων και του πως αυτή μεταβάλλεται με την αλλαγή της θερμοκρασίας (βλέπε probe θερμομέτρων κλπ ) και φυσικά και σε άλλες μετρητικές διατάξεις ισχύουν ανάλογοι περιορισμοί!

Το θέμα πρακτικά είναι πολύ μεγάλο και πολύ απέχουμε από του να του ξύσαμε λίγο την επιφάνεια, αλλά έστω και έτσι κάποια βοήθεια πιστεύω να είναι και αυτά !   

Καλό απόγευμα σε όλη τη παρέα! 

3 hours ago, orderlover said:

απλά να ρωτήσω αν είναι απαραίτητη η αντίσταση που βάζουν στα 10 ohm ή αντι για αυτή να φτιάξω μπαλαντέζα 3,4 μέτρα απο τα τροφοδοτικά εως το πριόνι;

Και στο γεφύρωμα των τροφοδοτικών συνδέω ολα τα κίτρινα απο το ένα (Α) με μισα μαύρα απο το άλλο (Β), και όλα τα κόκκινα απο το ένα (Α)με με μισα μαύρα απο το άλλο (Β), στο τέλος παίρνω απο το (Α) το -(μαύρο) και απο το (Β) το + (κόκκινο 5v)=5v ή (κίτρινο 12v)=12v ή 

(κόκκινο 5v + κίτρινο 12v)=17v;;

Ευτυχώς που ρωτάς!    
Άν κάνεις όλα αυτά δεν θα γίνει αυτό που θές, αλλά είναι πολύ πιθανά ανεπιθύμητα ηχητικά και οπτικά αποτελέσματα ( τσούφ και κάπνα!    )

Είναι λάθος γιατί βραχυκυκλώνεις πράγματα που δεν πρέπει καθώς οι τάσεις που βγάζει ένα τροφοδοτικό είναι εξαρτημένες και αναφέρονται στην "γή" του (τα μηδέν V).    Oι τάσεις δηλαδή δεν είναι floating.

Σε παρακαλώ πριν κάνεις οτιδήποτε να διαβάσεις στο τέλος το: Κίνδυνος

Θα σου πω μερικά στη συνέχεια μερικά πράγματα όχι γιατί ξέρω ότι δεν συντρέχει κίνδυνος, αλλά γιατί το θέμα ετέθη και συμπάθα με αλλά δεν γνωρίζω τις γνώσεις σου και ιδίως μιας και είσαι κάπως "ανεβάσταγος"(*) 
καλό είναι να υπάρχει μια κατ' αρχήν σωστή τοποθέτηση στο θέμα μη πας και "καείς" ! 

(*

On 3/27/2021 at 12:34 PM, orderlover said:

Λοιπόν δεν άντεξα,  κάθισα και το έβαλα το τροφοδοτικό, 

Για έναν λοιπόν που γνωρίζει καλά τι κάνει όσον αφορά στα ζητήματα της ασφάλειας, η σωστή σύνδεση είναι:

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Είναι πολύ πιθανόν το σασί των τροφοδοτικών να έχει επαφή με τη Γη τους  (GND), μέσω κάποιων αντιπαρασιτικών πυκνωτών συνήθως.

Αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα*.

Αυτό που θα πρέπει να σιγουρέψεις είναι ότι η "Γη" τους δεν έχει άμεση ηλεκτρική επαφή με το σασί τους!
 

Αν έχουν άμεση επαφή, τότε αυτή, στο τροφοδοτικό Β θα πρέπει να καταργηθεί!

Αν δεν αρθεί αυτό το πρόβλημα τότε μόλις τα συνδέσεις τα +12V του Α psu θα βραχυκυκλωθούν μέσω των αγωγών γείωσης προστασίας των καλωδίων σύνδεσης των δύο psu με την πρίζα τους!

Τα δύο σασί (κελύφη) καλό είναι να ενωθούν μεταξύ τους με ένα καλώδιο για να έχουν άμεση επαφή μεταξύ τους και με την γή του σπιτιού για μεγαλύτερη ασφάλεια στη περίπτωση που κάποια πρίζα από τις δύο δεν έχει καλή γείωση.

Αν βέβαια αποφασίσεις να τα τροφοδοτήσεις με ένα καλώδιο, η παραπάνω σύνδεση θα γίνει αναγκαστικά για να πάρει "γη προστασίας" και το "επιπλέον" (floating) τροφοδοτικό.

* Το ιδανικό θα ήταν η επαφή των 0Vdc του B psu με το σασί του -έστω και η μέσω πυκνωτών- να καταργηθεί και αυτό που πήγαινε στο σασί του Β να συνδεθεί με ένα ξεχωριστό μονωμένο καλώδιο στο σασί του Α psu και τα δύο σασί να ενωθούν μεταξύ τους με το καλώδιο που ανέφερα πιο πριν.

Έτσι είσαι σίγουρος ότι όλα δουλεύουν σωστά και δεν υπάρχουν βρόχοι ρευμάτων να κυκλοφορούν στο σασί των τροφοδοτικών.

Επίσης καλό είναι όλες οι προς "γη προστασίας" συνδέσεις να γίνουν στο ίδιο σημείο.

Και κάτι τελευταίο και το πιο σημαντικό από όλα !
Κίνδυνος !
Μην επιχειρήσεις τίποτε απολύτως αν δεν είσαι σίγουρος ότι ξέρεις τι ακριβώς κάνεις και τι ενδεχόμενες συνέπειες υπάρχουν από ένα λάθος!

Θα σε συμβούλευα να ζητήσεις την βοήθεια κάποιου γνώστη αν δεν είσαι σχετικός με το θέμα, γιατί οι τάσεις είναι επικίνδυνες για την ζωή και η εργασία με τέτοια αντικείμενα χρειάζεται πολύ προσοχή και εμπειρία! 
Η λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας είναι θέμα σοβαρό και η τήρησή τους θα πρέπει να είναι απαρέγκλιτη!
Και αν δεν γνωρίζεις τι ακριβώς κάνεις, μην κάνεις τίποτε! ! !

vivere pericolosamente . . . . . .   

Κοίτα όταν οι μπαταρίες του 18Vολτου είναι τσιτωμένες από μια φρέσκια φόρτιση έχουν τάση 20 Vdc, οπότε τι 20 , τι 24 ! ! ! ! !  

ΑΛΛΑ αυτά είναι μόνο για πείραμα με όλα τα ενδεχόμενα (μεταξύ των οποίων δεν υπάρχουν ευχάριστα!   )
Συνεπώς , πάμε δια της ασφαλούς οδού!

Τώρα αν θες να το τηγανίσεις, κάντο και τράβα και videο μη πάει χαμένο το θέαμα.

Μπορεί στη τελική να αποδειχτεί ότι το μοτεράκι και τα υπόλοιπα κυκλώματα ελέγχου δεν χαμπαριάζουν από τέτοιες υπερβολές και να γίνει το εργαλείο . . . Turbo

( όχι Χ)

Και σειέται και λυγιέται !

On 3/27/2021 at 1:24 PM, orderlover said:

Πάει μακρια η βαλίτσα 

Συμπάθα με που δεν απάντησα νωρίτερα , αλλά είχα λίγο τρέξιμο!
Από ότι είδα το εργαλείο σου έχει δύο πόλους / ακροδέκτες τροφοδοσίας, οπότε μπορείς να τους δώσεις και μαι εξωτερική τάση για να δουλέψει.

Τώρα το το τροφοδοτικό χρησιμοποίησες μάλλον δεν μπορεί να δώσει αρκετό ρεύμα οπότε το δράπανο δεν μπορεί να κάνει δουλειά!

Αλλά ούτε χωρίς φορτίο γύριζε?

Επίσης για τα τροφοδοτικά που κοιτάς , πάρε υπόψη σου ότι  οι μπαταρίες των δραπάνων και άλλων συσκευών ισχύος δεν είναι τυχαίο που έχουν ρεύματα εκφόρτισης μεγάλα (το 10C , δηλαδή δέκα φορές μεγαλύτερο από το ρεύμα των αμπερωρίων της).

Σε ένα ζόρι το μοτέρ μπορεί να ζητήσει πολύ ρεύμα και οι μπαταρίες μπορούν να του το δώσουν (μια μπαταρία 4000mAh / 10C μπορεί άνετα να δώσει 40Α ρεύμα εκφόρτισης!
Συνεπώς το τροφοδοτικό πάγκου που θα μπορούσε να καλύψει αυτά τα ρεύματα με τάση εξόδου 15+ Vdc . . . δεν θέλεις να ακούσεις πόσο κάνει ! 

Υπάρχει όμως κάτι άλλο που μπορείς να κάνεις / πειραματιστείς, αν έχεις πρόσβαση σε παλιά τροφοδοτικά από PC μπορείς να δοκιμάσεις είτε με ένα και την τάση των 12 Vdc που βγάζει και έχει αρκετό ρεύμα, είτε να συνδυάσεις δύο σε σειρά και να πάρεις τα 12 Vdc από το ένα και τα 5 Vdc από το άλλο και να φτιάξεις ένα 17 Vdc που δε θα κωλώνει.

Βέβαια αυτό δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται (χωρίς να είναι και δύσκολο) αλλά γίνεται και μπορεί να δώσει μια ενδεχομένως αποτελεσματική  λύση.

Όμως . . . η καλύτερη ιδέα που θα άξιζε να ψάξεις καθώς δε θα σου στερήσει την ανεξαρτησία του εργαλείου από τη μπρίζα, είναι αυτή που ήδη ανέφερες.
Αλλά εδώ θέλει μεγάλη προσοχή για να δείς τι είναι συμφερότερο να κάνεις.

Να αντικαταστήσεις τις μπαταρίες με LiPo και το κατάλληλο κύκλωμα προστασίας και  φόρτισης μοιάζει το ιδανικό, αλλά πραγματικά θέλει προσοχή στο κόστος , το κόπο κλπ, γιατί  στο τέλος μπορεί να σου μείνει βασικά η εμπειρία σαν αποζημίωση  καθώς το κόστος σε χρήμα και χρόνο μπορεί να είναι δυσανάλογο του αποτελέσματος!   

On 3/27/2021 at 12:18 AM, mitsos1147 said:

Τώρα στέλνει κανονικά ρεύμα, λες και η προστασία της είναι μόνο για το μεγάλο!

Με αυτή τη σύνδεση , η "αντίσταση" του μικρού μοτέρ είναι σε σειρά με αυτήν του μεγάλου και έτσι το ρεύμα, μειώνεται πολύ  και δεν αντιδρά η προστασία της πλακέτας.

Με βάση αυτά που δοκίμασες και με αυτό που σου είπε πολύ σωστά να κάνεις ο φίλος @panoss1442169303 ,  φαίνεται ότι το πρόβλημα κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι στο μοτέρ αλλά στις μπαταρίες.

Επομένως η λογική συνέχεια είναι να μετρήσεις τη χωρητικότητα των μπαταριών σου.

Με ένα μικρό φορτίο που θα τραβάει π.χ. 1Α (ή και μισό) και μετρώντας παράλληλα το ρεύμα και την τάση καθώς και το πόσος χρόνο θα χρειαστεί για να μειωθεί η τάση των μπαταριών στα 2,5 Vdc ανά μπαταρία.

Νομίζω ότι έτσι θα βρεθεί το αίτιο για την πολύ γρήγορη εκφόρτισή τους ! 

13 hours ago, orderlover said:

αλλά αξίζει η μετατροπή;

Το τι μπορεί να γίνει και αν αξίζει το κόπο είναι πολύ ενωρίς να προσδιοριστεί !
Βάλε μας εδώ το τύπο, το μοντέλο και link αν έχεις για το εργαλείο.
Τον τύπο της μπαταρίας, φωτογραφίες από το εργαλείο, τη μπαταρία , ιδιαίτερα από το σημείο που ενώνεται αυτή με το εργαλείο και το βύσμα σύνδεσης τους .
Δώσε μας ότι πληροφορία πιστεύεις ότι θα είναι χρήσιμη για να "δούμε"  αυτό  που βλέπεις και εσύ.
Και μετά μπορεί να μπορούμε να προσδιορίσουμε τον τρόπο για να προσδιοριστούν οι υπόλοιπες λεπτομέρειες που θα χρειαστούν για να εκτιμηθεί αν η μετατροπή που σκέφτεσαι είναι εφικτή και αξίζει το κόπο!   
Για την ώρα το μόνο που μπορώ να σου πω με σιγουριά, είναι ότι είμαστε πολύ μακριά ακόμα από το να έχει κάποια βάση αναφοράς, το ερώτημα που έθεσες.   

@mitsos1147
Τη καλησπέρα μου !
Πιο κάτω θα παραθέσω κάποιες από τις πληροφορίες που έχουν δοθεί σε αυτή τη συζήτηση και παράλληλα θα προσπαθήσω να κάνω κάποιες υποθέσεις για το τι μπορεί να φταίει.

 Διπλασίασα τις μπαταρίες, αλλά και πάλι μια από τα ίδια!

Το μόνο που άλλαξε (και μόνο με 8 μπαταρίες, ανά 2 παράλληλα), είναι ότι κλείνοντας και ανοίγοντας, αμέσως, το διακόπτη το μοτέρ δούλευε.

Τροφοδοτώντας το μοτέρ απευθείας από τις μπαταρίες αυτό δουλεύει κανονικά (σφαίρα). Και με μια μπαταρία μόνο δουλεύει, έστω και αργά.

Τροφοδοτώντας το από την πλακέτα πάει να ξεκινήσει και αμέσως σταματάει.

Για κάποιο λόγο η πλακέτα διακόπτει τη λειτουργία του κυκλώματος.

Δοκίμασα άλλα 4 μοτέρ πάνω στην πλακέτα, όλα δούλεψαν καλά. Ακόμα και μοτέρ που ανοιγόκλεινε παράθυρα αυτοκινήτου. Μετά από λίγη ώρα βέβαια, οι μπαταρίες γονάτισαν, όμως το σύστημα δούλεψε.

Δοκίμασα τροφοδοτικό 16,8 βολτ και 2 αμπέρ απευθείας συνδεδεμένο στο μοτέρ όμως, δεν...

Τροφοδοτικό 16,8 βολτ και 3 αμπέρ, με τα χίλια ζόρια δούλεψε...

Δοκίμασα τροφοδοτικό από υπολογιστή:

Στα 12 βολτ και 16 αμπέρ, ότι και με την πλακέτα. Πάει να ξεκινήσει και σταματάει να λειτουργεί το τροφοδοτικό!

Στα 5 βολτ και 28 αμπέρ, πάλι τα ίδια. Το τροφοδοτικό σταματάει...

 1. Για να κάνω τις δοκιμές, αποσύνδεσα και αφαίρεσα το μοτεράκι. Το συνδέω απευθείας με την τροφοδοσία, χρησιμοποιώντας καλά καλώδια.

2. Όταν είναι σε λειτουργία οι μπαταρίες δείχνουν 10 Volt περίπου, από 16,κάτι.

 Για τις δοκιμές αφαίρεσα το  μοτέρ και το συνδέω απευθείας στην πηγή τροφοδοσίας.

Συνδέοντας το μοτέρ απευθείας στις μπαταρίες, λειτουργεί καλά.

Συνδέοντάς το στην έξοδο της πλακέτας, κάνει μερικές στροφές και σταματάει. Εκείνη τη στιγμή η πλακέτα δείχνει 0 volt.

Με μια μικρή αντίσταση 1 ohm σε σειρά, δουλεύει, αλλά η αντίσταση ζεσταίνεται υπερβολικά.

Το δοκίμασα και τρία τροφοδοτικά υπολογιστή. Στα 12 volt και τα τρία σταμάτησαν (κάποιο ρελιέ?). Στα δύο από τα τρία δούλεψε στα 5 και στα 3,3 volt.

Σκέφτομαι αυτό που είπε ο schumifer "Για την παύση λειτουργίας μάλλον ζητάει περισσότερα αμπέρ από όσα επιτρέπει το κύκλωμα ελέγχου"

Επειδή το μοτέρ έχει πολλές στροφές υπάρχει περίπτωση να ζητάει πολύ ρεύμα και πλακέτα να διακόπτει λειτουργία για την προστασία των μπαταριών;

Αν είναι αυτό κάποιος τρόπος να ξεπεραστεί και φτάνει το ρεύμα πιο ομαλά;

 Έχεις δίκαιο!

Άλλο μοτεράκι πάνω στην πλακέτα έχει ασήμαντη πτώση. (Από 16,4 πέφτει στα 16,1).

Το ίδιο μοτεράκι στο τροφοδοτικό του υπολογιστή και στα 5 volt, που λειτουργεί κανονικά αλλά αργά, επίσης έχει ασήμαντη πτώση.

 Στα 10 Volt που μετράς πάντως, σίγουρα κάποια από τις 4 μπαταριες ειναι κατω απο το όριο των 2.7 που γραφει η πλακέτα σου.

Με την αντίσταση σε σειρά, περιορίζεις το ρεύμα που τραβάει το μοτερ, οπότε γιαυτο λειτουργεί, πιθανόν αν ταυτόχρονα μετρήσεις στα άκρα της πλακέτας την τάση, να είναι μεγαλύτερη από 10V, άρα και δεν υπαρχει στοιχείο κατω απο 2.7V, επομένως δεν μπαίνει το Over-Discharge protection.

Γενικα πιστεύω πως το θέμα σου είναι η ποιότητα των μπαταριών.

Έκανα πλήρη φόρτιση στις μπαταρίες, πάνω στην πλακέτα. (16,78 volt)

Η πτώση τώρα μικρότερη. Από 16,78 στα 12,κάτι.

Μέτρησα (με το μοτέρ σε λειτουργία) τις μπαταρίες μία μία. Όλες το ίδιο. (3,κάτι volt)

Πρόσθεσα μια τετράδα παράλληλα και η πτώση ήταν, από 16v στα 14v.

Μετά από συνεχόμενη λειτουργία, οι μπαταρίες της πλακέτας σε λιγότερο από μισό λεπτό άρχισαν να γονατίζουν.

44 minutes ago, ΓιαγκΤ said:

Τα καλώδια και το μοτεράκι ζεσταίνονται;

Τα καλώδια και το μοτέρ όχι. Οι μπαταρίες όμως ζεσταίνονται λίγο.

Νομίζω το πρόβλημα είναι σ' αυτές.

πρόσθεσα και άλλες δύο, δηλαδή 3 + 3 + 2 + 2 και το σύστημα λειτούργησε κανονικά!

1. Η πλακέτα (που διαθέτει προστασίες) όταν τροφοδοτεί άλλα μοτέρ δεν έχει κανένα πρόβλημα, όταν όμως συνδεθεί με το συγκεκριμένο μοτέρ, τότε δεν επιτρέπει την λειτουργία του!
2. Επίσης όταν το μοτέρ συνδεθεί άμεσα στις μπαταρίες τότε αυτές μετά από λίγο ζεσταίνονται και πέφτει γρήγορα η τάση τους, και την ώρα που δουλεύουν και τροφοδοτούν άμεσα το μοτέρ αυτό η τάση τους είναι κοντά στα 3 Vdc.
3. Σε τροφοδοτικό υπολογιστή (που επίσης έχει προστασίες), είτε στα 12 Vdc είτε στα 5Vdc, ενεργοποιούνται οι προστασίες του τροφοδοτικού και αυτό "σβήνει" !
4. Το μοτέρ είναι 14,4 Vdc και τραβάει ένα μέσο ρεύμα 5 Α από τα 10Vdc ( ή περίπου 7 Α από τα 14 Vdc)  επομένως όταν τροφοδοτείται από μπαταρίες 4000mAh απορροφά από αυτές ένα ρεύμα ίσο με
   1,25C, και όταν τροφοδοτείται από μπαταρίες χωρητικότητας 8000mAh τότε τραβάει ένα ρεύμα 0,88C με άλλα λόγια οι μπαταρίες θα έπρεπέ να πηγαίνουν πολύ χαλαρά και να κρατήσουν σε αυτό το φορτίο ΠΟΛΎ περισσότερη ώρα!

Α.   Από τα 1, 2  και 3  βγαίνει ότι κάποιο πρόβλημα έχει το μοτέρ και τραβάει πολύ μεγάλο ρεύμα και προσοχή εδώ δεν μιλάω για το μέσο ρεύμα που βλέπει το πολύμετρο αλλά για ενδεχόμενο "στιγμιαίο"  ρεύμα που μπορεί να προκαλέσει μια βραχυκυκλωμένη σπείρα / ομάδα  σε ένα μοτέρ!

Αυτό το πρόβλημα δεν ανιχνεύεται από το πολύμετρο αλλά σίγουρα το πιάνουν οι προστασίες του τροφοδοτικού ή της πλακέτας.
Εδώ βέβαια λες ότι το μοτέρ δεν ζεσταίνεται, αλλά από την άλλη δεν έχεις μπορέσει να το κάνεις να δουλέψει για αρκετό χρόνο (αρκετά λεπτά), οπότε μπορεί να έχει πρόβλημα και να μην το έχεις διαπιστώσει.
Ένας τρόπος να το διαπιστώσεις οπτικά είναι να παρατηρήσεις το συλλέκτη του μοτέρ την ώρα που δουλεύει.
Αν το μοτέρ είναι εντάξει, τότε θα διακρίνεις πολύ μικρούς σπινθηρισμούς σε τυχαία σημεία περιμετρικά του συλλέκτη.

Αν το μοτέρ έχει βραχυκυκλωμένη ομάδα στο τύλιγμά του, τότε σε συγκεκριμένα σημεία (αντιδιαμετρικά πιθανόν) εκδηλώνεται πολύ έντονος σπινθήρας / ηλεκτρικό τόξο  σαν πρασινωπή φλόγα (οφείλεται στο χαλκό του συλλέκτη που  εξαερώνεται μέσα στο πλάσμα που δημιουργείται ) ή οποία αν το μοτέρ είναι πολύστροφο όπως στη περίπτωσή σου φαίνεται να περιβάλει ολόκληρο το συλλέκτη σαν μια ενιαία φλόγα και παράγεται και ένας πολύ χαρακτηριστικός θόρυβος.     Επίσης, αν υπάρχει βραχυκύκλωμα στο μοτέρ αυτοί οι έντονοι σπινθήρες αφήνουν ευδιάκριτα ίχνη στους τομείς του συλλέκτη ιδιαίτερα σε αυτούς που εμπλέκονται στο πρόβλημα !

Β.  Το γεγονός ότι δουλεύει κανονικά με πολλές μπαταρίες, ( να υποθέσω ότι εννοείς συνδεδεμένες πάνω στην πλακέτα ), αντιστρατεύεται ενδεχομένως την παραπάνω υπόθεση γιατί ΄τώρα το στιγμιαίο ρεύμα θα είναι μεγαλύτερο οπότε και πάλι θα έπρεπε να δουλεύει η προστασία!
Όμως εδώ υπάρχει κάποια αβεβαιότητα καθώς δεν ξέρουμε τι σύνδεση έχεις κάνει.

Γ.  Οπότε ερχόμαστε στο δεύτερο ενδεχόμενο, να είναι δηλαδή οι μπαταρίες για κλωτσιές!

Αυτό θα εξηγούσε τη λειτουργία της προστασίας της πλακέτας (λόγω πτώσης της τάσης κάποιας μπαταρίας) και σε αυτό συνηγορεί το γεγονός ότι με πολλές μπαταρίες οι προστασίες της πλακέτας δεν έχουν λόγο να επέμβουν.

Δ.  Αλλά δυστυχώς και  αυτή η σκέψη θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με επιφύλαξη γιατί αν το πρόβλημα οφειλόταν αποκλειστικά στις μπαταρίες τότε το μοτέρ θα λειτουργούσε κανονικά και στο τροφοδοτικό από το PC.
Εδώ βέβαια υπάρχει ένα ενδεχόμενο το τροφοδοτικό να μην κλείνει από "στιγμιαία"  υπερένταση, αλλά από στιγμιαία υπέρταση στην έξοδό του.
Δηλαδή να φτάνουν στην έξοδο του τροφοδοτικού στα spikes από την αντίδραση (back EMF) του μοτέρ που παράγονται διαρκώς και την στιγμή που διακόπτεται η τροφοδοσία μιας ομάδας του τυλίγματος καθώς οι ψύκτρες περνάνε από τομέα σε τομέα του συλλέκτη.
Βλέπει το τροφοδοτικό αυτές τις αιχμές τάσεις και θεωρεί ότι προέρχονται από το το ίδιο και σβήνει για προστατεύσει την τροφοδοτούμενη συσκευή (και εν προκειμένω να προστατευτεί και εκείνο απ΄αυτές).
Μετά την άρση του προβλήματος το τροφοδοτικό επανέρχεται αυτόματα σε λειτουργία.
 

Ε. Σε αυτή την υπόθεση (Δ) πρέπει να συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι σε κάποια τροφοδοτικά το μοτέρ δούλεψε.  Σε αυτά μπορεί τα χαρακτηριστικά των προστασιών τους να είναι διαφορετικά, οπότε ακόμα ένας άγνωστος παράγοντας  μπαίνει στο όλο ζήτημα!

Όπως καταλαβαίνεις, στο ζήτημα υπάρχουν πολλοί απροσδιόριστοι παράγοντες και η εικόνα κάθε άλλο από καθαρή είναι!

Συνεπώς θα έλεγα ότι θα πρέπει να αποκλειστούν κάποια από αυτά τα ζητήματα:

Ι.   Κοίτα το θέμα με τους σπινθήρες του συλλέκτη.

ΙΙ.  Περιέστρεψε το μοτέρ με το χέρι και κοίτα αν σε κάποιο σημείο του κύκλου περιστροφής (το ίδιο κατά πάσα πιθανότητα) παρουσιάζει ένα κόμπιασμα , μια αντίσταση στη περιστροφή του.
ΙΙΙ.  Μέτρα την αντίσταση του μοτέρ με τη βοήθεια μιας χαμηλής τάσης ( π.χ. 1,5 Vdc), με την οποία θα τροφοδοτήσεις το μοτέρ.
Την τάση τροφοδοσίας του μοτέρ θα την μετράς ακριβώς πάνω στους ακροδέκτες του και παράλληλα θα μετράς και το ρεύμα με το αμπερόμετρο.
Πρόσεξε κατά τη διάρκεια αυτών των μετρήσεων θα εμποδίζεις το μοτέρ να περιστραφεί!
Το μοτέρ θα το περιστρέφεις εσύ σιγά σιγά έτσι ώστε οι ψύκτρες να περνάνε σταδιακά από τους τομείς του συλλέκτη και να μένουν πάνω σε αυτούς ακίνητες έτσι ώστε να δεις αν το ρεύμα που απορροφά το μοτέρ δεν παρουσιάζει κάποια μεγάλη έξαρση σε κάποιο /α  "σημείο".
Αν δεις ότι υπάρχει αυτή η αύξηση και είναι εντοπισμένη σε συγκεκριμένη θέση του συλλέκτη ως προς τις ψύκτρες, τότε μάλλον έχεις θέμα με το μοτέρ!
ΙV.  Φόρτισε καλά τις μπαταρίες σου (πες μας και ποίες είναι με link για να δούμε τα χαρακτηριστικά τους) και σύνδεσε το μοτέρ κατευθείαν πάνω σε αυτές και μέτρα :  Τάση (πάνω στα άκρα του μοτέρ) ρεύμα που απορροφά και χρόνο που περνά πριν η τάση των μπαταριών πέσει στα 2,6 Vdc ανά μπαταρία.
Τις μετρήσεις αυτές τις σημειώνεις ανά τακτά διαστήματα (π.χ. κάθε ένα λεπτό) έτσι ώστε να μπορεί να φτιαχτεί ένα γράφημα της εκφόρτισης των μπαταριών.
V. Κάνε την ίδια διαδικασία συνδέοντας στις μπαταρίες ένα μικρό φορτίο (π.χ. μια λάμπα μικρή αυτοκινήτου που να τραβάει σημαντικά λιγότερο ρεύμα  π.χ. 1Αdc. 
Αυτά για την ώρα, ελπίζω να βοηθάνε και  σιγά σιγά να προσδιοριστεί η αιτία του προβλήματος.
Καλή συνέχεια και καλύτερη διασκέδαση με την πρόκληση αυτή ! 
 

@karamela13

Κόλλα σιλικόνης -όπως ήδη ειπώθηκε     (  @gdp77    ) -  είναι.

Την βάζουν για να σταθεροποιούν εξαρτήματα που δεν στηρίζονται καλά στην πλακέτα  για να αντέξουν τις δοκιμές δονήσεων και επιταχύνσεων που πρέπει να περάσει το τροφοδοτικό.

Απλό καθάρισμα δεν βλάφτει αρκεί να γίνει αφού το τροφοδοτικό έχει σβήσει αρκετή ώρα και αφού -λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις - εκφορτιστούν με μια αντίσταση -καλού κακού- οι πυκνωτές του!

ΑΝ ένα τροφοδοτικό είναι καλοσχεδιασμένο και δεν το έχουμε ζορίσει πέραν του δέοντος μπορεί να κρατήσει απρόσμενα πολύ!

Έχω στο εργαστήριο τροφοδοτικά military grade ηλικίας 30 και 40 ετών και δουλεύουν το ίδιο καλά με την πρώτη τους ημέρα.

Βέβαια η λογική επιφύλαξη είναι ο σωστός δρόμος μιας και πολλών εξαρτημάτων η υγεία εξαρτάται από αυτά, οπότε η αντικατάσταση με κάποιο νέο ποιοτικής κατασκευής είναι η σωστή κίνηση !   

Καλή συνέχεια !   

Έχει και συνέχεια !
Ο τύπος ξέρει πολύ καλά τι κάνει !

Δεν έχω ακούσει κάτι σχετικά!

Παράλογο φαίνεται να έχει θέμα που σχετίζεται με το τι τρέχει ο υπολογιστής.

Όπως και να έχει μια δοκιμή με άλλο τροφοδοτικό θα ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση !   

Αυτό δεν θυμάμαι αν το έχουμε βάλει εδώ , αλλά είναι πολύ καλό , οπότε . . . .  

Εξαιρετική ιδέα στο θέμα τς υλοποίησης και της ρύθμισης του παραλληλισμού των σιαγόνων της μέγγενης , η οποία παρά την αλυσίδα, είναι τύπου Moxon.

Σωστή η παρατήρηση!    :T:

Έκανε μια προσπθεια να ελαττώσει τη μάζα της λαβής, αλλά χλωμό το βλέπω να ήρθε σε ιδανική ισοροπία αυτή με τη μάζα του σφυριού.

Και για να μην μένει η γκρίνια, να βάλω και ένα Μάστορα που παραδίδει μάθημα

και τα κάνει να φαίνονται όλα εύκολα (αυτό το κάνουν πολλοί)

και να σου αποδεικνύει ότι είναι και εύκολα (αυτό το κάνουν ελάχιστοι) !

Καλή θέαση !

Ας βάλω και ένα που δεν μου άρεσε γιατί ενώ παιδεύτηκε, από ότι φαίνεται στην αρχή δεν ήξερε τι είναι αυτό που θέλει να φτιάξει

στην συνέχεια μετά το λάθος που έκανε , κάπως το διόρθωσε χωρίς να κάνει αναφορά στο λάθος που έκανε την πρώτη φορά.

Απλά αναφέρει ότι τα κομματάκια του μολύβδου δεν είναι σφαιρικά, αλλά κάπως θα κάνουμε τη δουλειά μας και με αυτά!

Πρόβλημα πρώτο και πιο σοβαρό:

Έτσι αρχικά σχεδιάζει να φτιάξει :

Making a Dead Blow Mallet with a Brass Handle

Αλλά φτιάχνει :

Making a Mallet with a Brass Handle

Κάνει το λάθος και μετά ίσως να κατάφερε το στόχο του, αλλά διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά του.

Θα μπορούσε να έχει πάρει μερικά  σκάγια 12ρια από κυνηγετικό όπλο και να κάνει τη δουλειά του τέλεια!

Πρόβλημα δεύτερο και σε βάθος χρόνου ενδεχομένως σοβαρό:

Τα δαχτυλίδια που έβαλε στα δύο άκρα για να μην ανοίξει είναι κακώς τόσο παχιά!

Αυτό που χρειαζόταν ήταν ένα τρόπο να σφίξει περιμετρικά το ξύλο, για το σκοπό αυτό και επειδή το δαχτυλίδι αυτό θα καταπονείται

μόνο σε περιμετρικό εφελκυσμό (όπως τα στεφάνια των βαρελιών) θα μπορούσα να είναι πολύ πιο λεπτό.

Ίσως από κάποια χαλκοσωλήνα υδραυλικών.

Το πιο λεπτό δαχτυλίδι θα κράταγε το ξύλο εξίσου καλά με το χοντρό , αλλά δεν θα είχε το βάρος του χοντρού, οπότε θα παρουσίασε και πολύ πιο μικρή τάση να

προχωρήσει προς το άκρο του σφυριού σε κάθε χτύπημά του και θα μπορούσε με προσεκτικό χτύπημα του προς τα έξω χείλους του να το βυθίσει ελαφρά στο ξύλο, ή ακόμα καλύτερα θα μπορούσε να έχει προετοιμάσει μια λοξή υποδοχή για αυτή τη βύθιση του χείλους!

Τώρα  το μόνο που το κρατά στη θέση του το χοντρό και βαρύ δαχτυλίδι είναι η κόλλα!

Θα μπορούσε να έχει κάνει μια ελαφρά εσοχή / λούκι στο άκρο και μέσα σε αυτήν να τυλίξει με δύναμη σύρμα χάλκινο ή μπρούτζινο και αφού το έσφιγγε καλά να το κόλλαγε με λίγο καλάι.

Έτσι θα ήταν ελαφρύ το δαχτυλίδι , γερό και δεν θα παρουσίαζε καμία τάση να φύγει από τη θέση του.

Πρόβλημα τρίτο και πιο εκνευριστικό:
Αγαπητέ μου φτιάχνεις ένα ξύλινο σφυρί με το εξαιρετικό χαρακτηριστικό ότι δεν αναπηδά όταν το κοπανάς κάπου.
Γιατί δεν μας το δείχνεις ?
Τόση ώρα που σε βλέπουμε δεν αξίζει το κόπο να μας δείξεις ότι πέτυχες αυτό που ήθελες?

Κοπάνα το καλέ μου μερικές φορές να δούμε ότι δεν πηδά σαν το βατράχι ! 
 

Πω πω ! 
Λόξιγκας θα τον πιάσει τον άνθρωπο με τόση γρίνια !

2 hours ago, salde said:

Κάποιος το σχολιασε υποτιμητικά, «καλά, χάλυβες, βιομηχανία, G7 χώρα, ακόμα δεν έχουν υπογειοποίηση δικτύου ρεύματος». Του απάντησαν πως λόγω σεισμικότητας δεν είναι καλή ιδέα σε περίπτωση μεγάλου σεισμού, καλύτερα το αντιαισθητικό των εναέριων κλπ. Έχει κάποια βάση αυτό ή απλώς έλεγαν βλακείες;

Το βασικό πρόβλημα με τους σεισμούς είναι η μετατόπιση συνορευόντων τμημάτων της επιφανείας του εδάφους τα οποία καταλήγουν σε επιφανειακές ρωγμές.

Εκεί αν έχουμε σημαντική σχετική οριζόντια ή κατακόρυφη μετατόπιση -έστω και αν αυτή δεν είναι μόνιμη-, τότε ένα υπόγειο δίκτυο που διασχίζει την ρωγμή αυτή θα υποστεί μεγάλες εφελκυστικές - ή και διατμητικές- δυνάμεις.

Οπότε είναι πολύ πιθανό είτε το καλώδιο να εκδηλώσει σφάλμα συνέχειας ή και ενδεχομένως μόνωσης, είτε να υποστεί μηχανική καταπόνηση τέτοια που να το κάνεις επιρρεπές στο να εκδηλώσει άμεσα βλάβη.

Ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε τέτοιες μηχανικές καταπονήσεις είναι οι σύνδεσμοι του καλωδίου, σε βαθμό που να έχουν εκδηλωθεί βλάβες σε περιπτώσεις τοπικής καθίζησης του εδάφους από μια πλημμύρα ας πούμε, ή από παρακείμενη εκσκαφή που αφήνει το καλώδιο αστήρικτο.
Ευτυχώς για εμάς εδώ τέτοια προβλήματα μηχανικής καταπόνησης οφειλόμενα σε σεισμικές σχετικές μετακινήσεις του εδάφους (δεν εννοώ τις σεισμικές ταλαντώσεις) είναι μικρά.
Δεν έχω ακούσει περιπτώσεις βλάβης λόγω σεισμικής καθίζησης, ίσως βέβαια να έχουν υπάρξει.

Τώρα αν το έδαφος χορεύει κάθε τρείς και λίγο και κάνει το ασανσέρ, λογικό μου μοιάζει να προτιμούν την ανοχή του εναέριου δικτύου σε σχετικές μετακινήσεις των δομικών του στοιχείων

7 hours ago, DEADLAZARUS said:

Βασιλικά λύτρα θα πληρώσουμε για την υπογειοποίηση.

Για σκέψου το λίγο :
Μελέτη, επιτόπια εκτίμηση και σχεδιασμός, άδειες από Δήμους, Αρχαιολογική Υπηρεσία, εκσκαφές και αποζημιώσεις,  τοποθέτηση καλωδίων και  διασύνδεσή τους στους σταθμούς  διανομής, επέκταση ή κατασκευή νέων σταθμών,  επαναφορά πεζοδρομίων , δρόμων κλπ έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος, δοκιμές και επιθεωρήσεις για την παραλαβή των τμημάτων κάθε έργου κλπ κλπ κλπ κλπ.

Και όλα αυτά με 100€/ τρέχον μέτρο . . . .

. . . εμένα σαν τζάμπα μου φαίνεται ! 

2 hours ago, tommybertsen said:

Ορίστε και το σαντουϊτσάκι από τον Κρητικό του Περιστερίου.

Fixed ! 

Ωραία η ιστορική αναδρομή στα μαγαζιά της μάσας! 
Να προσθέσω κι εγώ έναν ιστορικό και πλέον κλειστό μιας και τα παιδιά τους δεν το συνέχισαν το άθλημα :
Στην αγορά της Καλλιθέας το κεμπαπτζίδικο του Αγκόπ!

Μακράν το καλύτερο και χορταστικότερο αυτών που έχω δοκιμάσει και με γνήσιες αρμένικες συνταγές και όσο καυτερό το γούσταρες!
Και ένας ακόμα πιο παλιός στην πλατεία Ψειρή ένα κεμπαπτζίδικο που αυτό έκανε μόνο κεμπάπ και πατάτες και ο κόσμος ουρές στο πεζοδρόμιο! 

Όσο για τα άλλα για φέρτε καμιά φρατζόλα φρέσκο ψωμί . . .  θα χρειαστεί . . .

1 hour ago, rndmg176 said:

Από ότι κατάλαβα δεν μπορώ να τους κάνω να δουλεύουν σε rpm λιγότερα από το 60% των μέγιστων rpm, γιατί άραγε?

Για να γίνει αυτό πρέπει να αγοράσω ή PWM ανεμιστήρες ή τον Commander pro?

Επίσης δεν φαίνονται στο ICUE αυτοί οι ανεμιστήρες..

Από ότι είδα στο Video μάλλον όταν οι ανεμιστήρες είναι ορισμένοι σε DC control πάνε μέχρι το 60% της τάσης τροφοδοσίας τους, πιθανότατα για να μην υπάρχει πρόβλημα εκκίνησής τους.

Αν είναι ορισμένοι σαν PWM control τότε πάνε και αρκετά χαμηλότερα (20%) .
Εδώ πάρε υπόψη σου και κάτι ακόμα που σχετίζεται με τους ανεμιστήρες τους ίδιους όταν είναι PWM.

Μπορεί να μην είναι δυνατόν να τους καταβάσεις κάτω από κάποιες συγκεκριμένες στροφές (ο κάθε ένας από αυτούς έχει τις δικές του!)
Υπάρχουν βέβαια και άλλοι που είναι zero rpm οι οποίοι παύουν να στρέφονται όταν λάβουν σήμα PWM="0% " (στην πραγματικότητα σήμα κάτω από το ~10%.

Αν χρησιμοποιήσεις τον Commander PRO τότε θα μπορείς :
1. Να τους ακινητοποιήσεις αν θέλεις

2. Να τους κατεβάσεις μέχρι περίπου το 30 % των "rpm" τους (στην ουσία μπορεί να κατεβάσει την τάση μέχρι το 30 % της ονομαστικής και κάποιοι πάνε και πιο κάτω.

3. το πόσο θα κατέβει εξαρτάται από το είδος του ελέγχου που έχει ο ανεμιστήρας.
Για παράδειγμα με τον Commander PRO και τους ανεμιστήρες Noctua NF-A12x25 PWM (4 pin - 2000rpm) και Noctua NF-A12x25 FLX (3pin- 2000rpm) :

• Ο  FLX κατεβαίνει μέχρι τις 870rpm ασχέτως αν το σήμα έχει φτάσει στο 10% !
  Αν Σταματήσει δεν ξεκινάει αν το σήμα δεν φτάσει την τιμή 45%.
  Αν δουλεύει αρχίζει να ανεβάζει πάνω από τις 870 rpm μόνο αν το σήμα πάει 45% και πιο πάνω.
  Αν το σήμα πάει στο 0% ο ανεμιστήρας σταματάει (είτε είναι zero rpm είτε όχι) καθώς ο controller μηδενίζι την τάση εξόδου της συγκεκριμένης θύρας.
• Ο PWM σε αντίθεση μπορεί να κατέβει περίπου στις 250rpm για σήμα 10%.
  Ακινητοποιείται για σήμα 0%
  Και αν κάνεις ρύθμιση όχι με ποσοστό , αλλά με συγκεκριμένες στροφές μπορεί να κατέβει μέχρι τις 300rpm γιατί ο controller δεν δίνει χαμηλότερες στροφές!

Οπότε οι PWM ανεμιστήρες έχουν πολύ πιο μεγάλο φάσμα στροφών και ο Commander PRO έχει κάνα 80ρι €, οπότε μιά η άλλη είναι.

Αλλά τους ανεμιστήρες των 3pin μπορείς να τους κατεβάσεις και άλλο μέσω του Q-FAN χρησιμοποιώντας σε σειρά με αυτούς ένα Low Noise Adapter (η Noctua τα ε΄χει αυτά και μπορεί να σου κάνει και εσένα , αλλά θέλει δοκιμή, ή να κάνεις το απλούστερο και απείρως φτηνότερο να παρεμβάλλεις μια μικρή αντίσταση στο καλωδιάκι των 12Vdc που τροφοδοτεί τον ανεμιστήρα (θέλει δοκιμές όμως για να το προσδιορίσεις πόση θα είναι αυτή)

Αυτοί οι ανεμιστήρες καλά κάνουν και δεν φαίνονται στο iCUE, καθώς δεν είναι συνδεμένοι από άποψη RPM σε κάποιον controller της Corsair.
Το RGB τους όμως πρέπει να φαίνεται στο iCUE μέσω του Lighting Node.

Σχετικά με τις θερμοκρασίες, η δική μυ υπόθεση είναι το ίδιο καλή με τη δική σου  . . . δεν ξέρω ! 
Αυτό που έχει σημασία -εφόσον αυτές δεν παρουσιάζουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους- είναι το πώς αυτές μεταβάλλονται ανάλογα με τις στροφές των ανεμιστήρων και του πόσο θερμικό φορτίο έχει ο επεξεργαστής.

1 hour ago, rndmg176 said:

Επίσης στο bios μου δείχνει ένδειξη μόνο για τον 1 από τους 2 ανεμιστήρες (CHA FAN) που συνέδεσα.

Μήπως ξέρεις γιατί?

 

Αν έχεις βάλει τον ένα ανεμιστήρα στο CHA-FAN 1 και τον άλλο στο CHA-FAN 2 τότε λογικά θα έπρεπε να σου τους δείχνει και τους δύο εκτός -και πρόσεξε το αυτό -

 αν ο συγκεκριμένος ανεμιστήρας που  δεν φαίνεται στο πρόγραμμα, μήπως έχει κάποια κακή επαφή στο τρίτο ποδαράκι του που δίνει το σήμα Tach (rpm), γιατί τότε δικαίως δεν τον εμφανίζει το Q-Fan !

Για αντιμετάθεσε τον ένα ανεμιστήρας με τον άλλο και δες αν υπάρχει τώρα πρόβλημα?

Μια ιδέα είναι να δεις πως ακριβώς και που ακριβώς έχεις συνδέσει τι και αν στο Q-Fan έχεις ορίσει ότι εκεί υπάρχει ανεμιστήρας και τι τύπος είναι αυτός.

Σου επαναλαμβάνω ότι το συγκεκριμένο hardware δεν το έχω δουλέψει, οπότε μόνο "θεωρητικά" μιλάω οπότε έχουμε πάντα και μια κάποια επιφύλαξη !   

Νομίζω ότι αν ε΄χεις κάνει σωστές συνδέσεις τότε θα πρέπει να βλέπει ότι μια πόρτα έχει ανεμιστήρα επάνω.

Αν όμως έχεις βάλει και τους δύο ανεμιστήρες πάνω στην ίδια θύρα CHA -FAN (με κάποιο Υ-fan splitter) τότε σωστά βλέπεις μόνο ένα ανεμιστήρα, καθώς η κάθε πόρτα μπορεί να μεταφέρει μόνο ένα σήμα Tacho προς τον controller της μητρικής , διαφορετικά δημιουργούνται προβλήματα.
Για το λόγο αυτό αν δεις σε Υ-fan splitter το ένα από τα δύο βύσματα που υποδέχεται βύσμα ανεμιστήρα δεν έχει συρματωμένο το Pin 3, έτσι εξασφαλίζεται ότι μό νο ένας ανεμιστήρας θα δίνει τις στροφές του στον controller και εσύ αποφασίζεις με τη συνδεσμολογία που κάνεις, ποίος θα είναι αυτός.

Καλή συνέχεια και καλή διασκέδαση !  

3 hours ago, rndmg176 said:

Όλα αυτά τα σύνδεσε-ξεσύνδεσε γίνονται με σβηστό υπολογιστή, σωστά?

Πιο σωστά . . . δε γίνεται !