Jump to content



Περί φωτογραφικών μηχανών, φακών και λοιπών αξεσουάρ


Recommended Posts

Λεπόν

Όπως είπα Canon 1100D..

Τραβάω με TV Mode..

30" το F αυτόματο (αλλά στην συγκεκριμένη γράφει..) ISO 100..

TgD41L7.png

Βράδυ..

Και βγαίνει αυτό..

5DilrX6.jpg

Τραβάω με TV Mode

30" το F αυτόματο ISO 100..

ημέρα (δεν βάζω φοτό γιατί είναι κάτασπρή και λέει)

aF1Lj5C.png

cANRkkn.png

-5 τα ίδια..

και μετά οι εικόνες μετά από το 1/4 αρχίζουν και φαίνονται..

Και από ότι είδα..

έχω εδώ τώρα 2 Photo..

1/2000 και με 4000...

gtDx28g.jpg

IXpazvv.png

qJn2GEr.jpg

KMyYWZ1.png

και τώρα αυτή την στιγμή πήγα και έβγαλα 2 Photo με..

μέσα στο σπίτι με τα φώτα ανοιχτά..

9DqKnfX.png

9ltmRAU.png

oyqey8d.png

mPd1QoA.png

Και στην 4η φαίνεται αυτό.. αλλά έχω ανεβάσει Exposure με Photoshop και Clarity..

B3ZKNTA.jpg

Να σου πω την αλήθεια τώρα μπερδεύτικα και εγώ..

Αλλά από ότι έχω καταλάβει..

When's it best to use the Tv mode on your Canon D-SLR?

Από 1/30 εως 1/500

Παγώνει τα πάντα σε ότι είναι σε κίνηση

Από 1/500 έως 1/4000 δεν κατάλαβα αλλά ξέρω ότι σταματάει το νερό για παράδειγμα..

(Το λεει το Manual και το δείχνει)

Και από 1/30 και πίσω αλλά πιο πολύ από το 1/4 0.3" 0.5" έως και 30 Sec σου δίνει αυτό το Slow Motion..

Σωστά δεν τα λέω..

Αλλα και με τα Mode της καμερας δεν ξέρω τι παίζει..

EDIT: Και βγάζει η κάμερα ότι να νε

ή βγάζω εγώ ότι να νε..

Έγινε επεξεργασία από sfirculitu
Link to comment
Share on other sites

δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς σε μπερδεύει :p

Είναι πολύ απλό.

Όσο περισσότερο χρόνο ειναι ανοιχτό το κλείστρο, τόσο περισσότερο φως γράφει. Αν το αφήσεις ανοιχτό για πιο πολύ ώρα από όση χρειάζεται η φωτογραφία αρχίζει να καίγεται και αν το παρακάνεις βγαίνει αυτή η ασπρη που λες.

Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα. Όσο λιγότερο χρόνο ειναι ανοιχτό το κλείστρο τόσο λιγότερο φως γραφει αλλά παράλληλα παγώνει και την κινηση (ανάλογα φυσικά την ταχύτητα που έχεις βάλει αλλά και την ταχύτητα που εχει το αντικείμενο που φωτογραφίζεις).

Το πάγωμα της κίνησης από την άλλη μπορεις να το πετύχεις και με φλας ακόμη και αν έχεις ταχύτητα 1/60 πχ.

Όσο για τα mode της κάμερας, αν δεν διαβάσεις το manual πώς θα τα μάθεις ;

Γενικά μην τρελένεσαι πάντως. Σε έχει πιάσει μια φούρια να τα κάνεις ολα μαζί σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρόνο αλλά αυτό δεν γινεται. Χαλάρωσε, μάθε τον εξοπλισμό σου και τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους.

Link to comment
Share on other sites

Ναι βρε παιδί μου αλλά εγώ άλλο λέω τώρα..

Για να βγάλω μια τέτοια φοτο..

https://www.google.gr/search?q=nd400&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8STjUa20EYGsOOa4gcAH&ved=0CCwQsAQ&biw=1920&bih=979#facrc=_&imgdii=_&imgrc=C3DrQeGXcp1yOM%3A%3B25kFFl_CPzK_fM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.hougaardmalan.com%252Fblog%252Fwp-content%252Fuploads%252F2010%252F08%252Fno_nd400_1div30s_f16_19hr36.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.hougaardmalan.com%252Fblog%252Ftag%252Fhoya-nd400%252F%3B600%3B400

Πρέπει να είμαι ημέρα με TV Mode (στην θάλασσα) στα 30 Sec.. εεε άμα το κάνω αυτό τώρα..

Θα βγεί κατασπρό.. εε δεν θες ένα τέτοιο φίλτρο να βγεί έτσι?

η για να κάνεις με 1/2000 για να σταματήσουν οι σταγόνες..

EDIT:

BUMP για το τρίποδο και για το Hood χρειάζονται..

Γιατί..

πήγαμε για φωτογραφία σήμερα το βράδυ και ήταν όλες άστα να πάνε..

Έγινε επεξεργασία από sfirculitu
Link to comment
Share on other sites

Σου έγραψα και παραπάνω, κάτσε διαβασε τις λειτουργίες του κάθε mode της μηχανής σου σε πρώτη φαση.

Όλα τα άλλα θα έρθουν από μονα τους. Εμπειρια λέγεται αυτό (και δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο για αυτό που θες να κανεις, αλλά τουλάχιστον πρέπει να ξέρεις να δουλεύεις τη μηχανή σου ;) )

Link to comment
Share on other sites

Ναι βρε παιδί μου αλλά εγώ άλλο λέω τώρα..

Για να βγάλω μια τέτοια φοτο..

https://www.google.gr/search?q=nd400&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8STjUa20EYGsOOa4gcAH&ved=0CCwQsAQ&biw=1920&bih=979#facrc=_&imgdii=_&imgrc=C3DrQeGXcp1yOM%3A%3B25kFFl_CPzK_fM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.hougaardmalan.com%252Fblog%252Fwp-content%252Fuploads%252F2010%252F08%252Fno_nd400_1div30s_f16_19hr36.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.hougaardmalan.com%252Fblog%252Ftag%252Fhoya-nd400%252F%3B600%3B400

Πρέπει να είμαι ημέρα με TV Mode (στην θάλασσα) στα 30 Sec.. εεε άμα το κάνω αυτό τώρα..

Θα βγεί κατασπρό.. εε δεν θες ένα τέτοιο φίλτρο να βγεί έτσι?

η για να κάνεις με 1/2000 για να σταματήσουν οι σταγόνες..

EDIT:

BUMP για το τρίποδο και για το Hood χρειάζονται..

Γιατί..

πήγαμε για φωτογραφία σήμερα το βράδυ και ήταν όλες άστα να πάνε..

Όταν θες να βαρέσεις μέρα με ήλιο καλό πάνω από 1/100s πάνω κάτω θες φίλτρο ND για να σταματήσει το πολύ φως από το να μπεί στον φακό σου.

Τα ND φίλτρα έχουνε διάφορες διαβαθμίσεις ( πόσο φως κόβουνε, το μετράνε σε stops, περισσότερα stops = περισσότερα sec exposure στις ίδιες συνθήκες ).

Με ND400 ( αρκετά σκοτεινό γυαλί ) να σου δώσω να καταλάβεις συνθήκες βαράς 30 δευτερόλεπτα με F11 ISO 100 με τον ήλιο φάτσα ( μέσα στο κάδρο σου, μπροστά σου δηλαδή ) στις 8μιση το απόγευμα Μάιο μήνα.

Φίλτρο να σου φωτεινώσει την εικόνα οι ταπεινές μου γνώσεις λένε πως δεν υπάρχει, μπορείς να κερδίσεις φωτεινότητα μέσω ρυθμίσεων.

Είτε θα ανοίξεις περισσότερο το διάφραγμα ( F number ) είτε θα ανεβάσεις το ISO, είτε θα αλλάξεις σκηνικό ή ώρα για να έχεις πιο πολύ δυνατό φως.

Link to comment
Share on other sites

Αυτό: Nikon Digital Camera D5100 (18-55mm & 55-200mm)+ Τσάντα Μεταφοράς + Τρίποδο + Μπαταρία - DSLR cameras - plaisio.gr

Ήταν να την πάρω Παρασκευή, αλλά λόγω μέσου, με ειδοποίησαν ότι θα έχει προσφορά από Δευτέρα. 70€ δεν είναι και λίγα... Την πήρα και με 40 άτοκες... Χάλασε η 3η pocket και σκέφτηκα ότι έχουμε δώσει περισσότερα για να μην έχουμε τίποτα. Οπότε φεσώθηκα...

Link to comment
Share on other sites

[MENTION=699]ΝTG[/MENTION] ειδικότερα

Time for the first real image quality improvement in ML history :)

Here's a trick that samples half of the sensor at ISO 100 and the other half at ISO 1600, for example. If you mix these two, you can get almost the entire dynamic range the sensor is capable of (around 14 stops). 5D3/7D only.

There are no motion artifacts; not even a difference in motion blur for the two exposures. So, it works well for fast moving subjects.

Code

- dual_iso module

- nighly build maintainers will probably prepare a binary soon

Technical doc

- dual_iso.pdf (in-depth description of how it works)

- See also: ADTG and CMOS discussion

Warning

This code changes low-level sensor parameters. In the technical doc you can see how this method messes with the feedback loop for optical black, for example. Therefore, it's safe to assume it can fry the sensor or do other nasty things. My 5D3 is still alive after roughly one week of playing with this, but that's not a guarantee.

We don't pay for repairs. Use it at your own risk.

Also, the 7D implementation seems quite buggy right now. Don't use it for serious stuff yet. Programming the dual DIGIC is not that easy for parallel computing noobs like me.

Usage

- 5D3: works for both raw photo and raw video. 7D: photo only.

- Select one ISO from Canon menu, the other from Dual ISO submenu.

- Expose to the right for the lower ISO (usually ISO 100). Maybe darken 1 stop from there.

- Start at ISO 100/1600.

- Try a larger gap for really extreme situations, or a smaller gap for better midtone detail (less aliasing).

Histograms, ETTR, playback tricks [5D3 only]

- Raw zebras will use the darker exposure for highlight warnings and the brighter one for shadow warnings.

- Raw histogram will use the darker exposure. Consider the brighter one as some sort of shadow recovery.

- JPEG zebras/histogram are totally unreliable.

- In photo LiveView you will see the ISO from Canon menu. In movie mode, you will see horizontal lines.

- ETTR will use the darker exposure.

- Playback in 1x will show some sort of HDR preview. At certain zoom levels, you'll be able to see only one of the two exposures, at very low resolution.

- The dynamic range indicator from the histogram is not accurate.

Postprocessing

- For CR2 files: cr2hdr.c (Windows: cr2hdr.exe). It requires dcraw and (optional) exiftool in your path.

- For RAW video files: latest raw2dng.exe.

- To get a natural HDR look: try my automatic color grading script.

Price to pay

- Half resolution in highlights and shadows

- Aliasing and moire - of course, in highlights and shadows

- You can no longer check critical focus when zooming in

Samples

This is actually a video frame from 5D Mark III. Here's the DNG.

Bottom-left: ISO 100. Top-right: ISO 100/1600.

Credits: Luke Neumann.

I0gYqqD.jpg

The next one is a still photo from 5D Mark III. Here's the DNG and the original CR2. ISO 100/1600.

ezz8sAR.jpg

Έγινε επεξεργασία από LevelOne
Link to comment
Share on other sites

Moλις γυρισα απο ενα μινι τριημερο ..(shifted απο κυριακη μιας και σαββατο ειχαμε μυστηρια)

Δε την παλευω τωρα να καταλαβω τι κανει το παραπανω..αλλα για δε φτιαχνουν ενα elecronic (iso-boost) stabilizer βγαλμενο απο τις παλιες φτηνοcompact για περισσοτερο δυναμικο ευρος.

Δε πιστευω και η nikon(σονυ) να απεχει πολυ απο το ολο σκεπτικο..

Link to comment
Share on other sites

Να ρωτήσω κάτι άλλο βλέπω ότι η κάμερα μετράει τις φωτογραφίες τώρα είμαι στο _2371 πως το σταματάμε αυτό? η να ξεκινήσει πάλι απο την αρχή :p

Menu -> File numbering methods -> manual reset

Link to comment
Share on other sites

Δανειστηκα τουτο εδω το μαραφετι Tamron SP AF 28-105mm F/2.8 XR Di (Canon) απο εναν φιλο(για την 650D). Καλη η φωτο, δεν λεω, αν και εστιαζει τελειως διαφορετικα απο τον 18 135 IS STM που εχω, αλλα ρε παιδια, τραβαει μαπα βιντεο......

Και εστιαση δεν μπορει να κανει, και το ''σκηνικο'' βλεπω να μην μπορει να καλιμπραριστει. :devil::devil::help::help:

Έγινε επεξεργασία από lazarosleon
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Δημιουργία...

Important Information

Ο ιστότοπος theLab.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη εμπειρία σας κατά την περιήγηση. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των cookies σας , διαφορετικά θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει για να συνεχίσετε.